Artikeltext aktualisiert: 13.12.2018
Viele moderne DSLR-Kameras verfügen über so fortschrittliche Autofokussysteme, dass es oft schwierig sein kann, deren Verwendung zu verstehen. Unabhängig davon, ob wir mit einer Einsteigerkamera oder einer Profikamera fotografieren, müssen wir versuchen, die verschiedenen Autofokus-Modi zu nutzen, um scharfe Fotos zu gewährleisten. Eine falsche Fokussierung und ein unscharfes Bild können den positiven Eindruck des Fotos zerstören und es ist unmöglich, diesen Fehler bei der anschließenden Bearbeitung in einem Grafikeditor zu beheben. Einige Fotografen konvertieren ihre Fotos in Schwarzweiß, um Fokusprobleme zu verbergen. Wenn wir lernen, richtig zu fokussieren, müssen wir nicht auf solche Tricks zurückgreifen, sondern erhalten ein viel besseres Ergebnis, das unsere Zuschauer lieben wird. Ein klares Bild ist das, was Menschen sehen wollen, wenn sie sich heute unsere Fotos ansehen. Jemand könnte argumentieren, dass ein unscharfes Bild manchmal „kreativ“ aussieht, aber hier müssen wir verstehen: Es ist eine Sache, wenn wir ein Foto für einen bestimmten Zweck unscharf machen, und eine andere, wenn wir ein Foto ruinieren, weil wir die Funktionsweise nicht verstehen Das Fokussierungssystem unserer Kamera. Sobald wir verstehen, wie der DSLR-Autofokus funktioniert, können wir selbst entscheiden, wann und in welchem Ausmaß das Bild unscharf wird
Foto 1. Unterricht für Anfänger. Um ein qualitativ hochwertiges Foto zu erhalten, müssen Sie nicht nur die richtige Verschlusszeit und den richtigen Autofokusmodus wählen, sondern auch den Zoom schnell drehen können... Nikon D610-Kamera. Nikkor 70-300 Teleobjektiv. Einstellungen: ISO 1000, FR-98 mm, f/5,0, B=1/2500 Sekunde
Im heutigen kostenlosen Fotografie-Tutorial behandeln wir die Grundlagen der Autofokus-Modi bei DSLR-Kameras. Da die Funktionsweise des automatischen Fokus direkt davon abhängt, welchen Kameratyp und welches Modell wir verwenden, werden wir natürlich nicht alle AF-Modi im Detail beschreiben, sondern uns zur Verdeutlichung einige Beispiele ansehen. Da ich selbst mittlerweile eine Vollformat-Kamera Nikon D610 besitze und vorher eine beschnittene Nikon D5100 hatte, werde ich mehr Wert auf die Leistung der DSLRs dieses Herstellers legen. Nun, ich entschuldige mich bei völlig unerfahrenen Amateurfotografen dafür, dass in der Fotostunde ein spezifisches Vokabular verwendet wird, das für fortgeschrittene Fotografen verständlicher ist.
Einer der schönen Unterschiede zwischen modernen Kameras und ihren vor fünfzehn Jahren hergestellten Filmkameras besteht darin, dass wir den Fokus jetzt nicht mehr manuell anpassen müssen. Die digitale Fotografie ist in dieser Hinsicht für den Amateurfotografen viel freundlicher, da wir im Gegensatz zur Filmfotografie sofort das Ergebnis sehen und die Einstellungen problemlos ändern und das Foto erneut aufnehmen können, ohne an die Kosten für Film und Fotopapier denken zu müssen. In den letzten zehn Jahren sind Autofokus-Systeme viel besser geworden und selbst DSLRs der Einstiegsklasse können mit guten Autofokus-Fähigkeiten aufwarten. Wie funktioniert ein solches System in modernen Spiegelreflexkameras? Beginnen wir mit den Grundlagen.
Es gibt zwei Arten von Autofokus-Systemen (AF): aktive und passive. Aktiver AF sendet einen Infrarotstrahl an unser Motiv und erfasst dessen Reflexion (das „Echolot“-Prinzip). Die Kamera führt Berechnungen durch und versteht, wie weit das Objekt von ihm entfernt ist, und sendet ein Signal an das Objektiv, um wie viel der Fokus angepasst werden muss. Ein schöner Vorteil des aktiven Fokussystems besteht darin, dass es auch bei sehr schlechten Lichtverhältnissen funktioniert, bei denen der normale (passive) Autofokus versagen würde. Der Nachteil von „Active AF“ besteht darin, dass dieser Modus nur unter stationären Bedingungen zum Aufnehmen stationärer Motive verwendet werden kann und nur bei kurzen Entfernungen funktioniert: bis zu 5-6 Meter. Wenn wir mit einem Nikon- oder Canon-Blitz fotografieren, der über eine AF-Hilfsfunktion verfügt, funktioniert dieser im aktiven Autofokus-Modus.
Das „Passive AF“-System basiert auf einem völlig anderen Prinzip: Es sendet keinen IR-Strahl und nimmt dessen Reflexion nicht auf, um den Abstand zwischen der Kamera und dem scharfgestellten Motiv zu ermitteln. Stattdessen kommen spezielle Sensoren im Inneren der Kamera zum Einsatz Kontrastdefinitionen Teile des Lichts, die durch das Objektiv gelangen (sogenannte „Phasenmethode“), oder die Kameramatrix selbst dient als solcher Sensor, der den Kontrast des Bildes bestimmt (sogenannte „Kontrastmethode“).
Was versteht man unter „Kontrastdefinition“? Ohne in den Begriffsdschungel zu verfallen, handelt es sich dabei um eine Bestimmung der Schärfe in einem bestimmten Bildbereich. Wenn es nicht scharf ist, passt das Autofokussystem das Objektiv an, bis Schärfe/Kontrast erreicht ist.
Aus diesem Grund benötigt das passive Autofokussystem genügend Kontrast im Bild, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Wenn das Objektiv beginnt, über eine einheitliche Oberfläche zu „jagen“ (z. B. eine weiße Wand oder einige Oberflächen mit einem sanften Farbübergang), liegt das daran, dass die Kamera zum Verstehen Objekte mit Kanten (Kontrast) benötigt, die vom Hintergrund getrennt sind Wie stelle ich den Fokus ein?
Wenn sich auf der Vorderseite unserer DSLR eine AF-Hilfsbeleuchtung befindet, bedeutet das übrigens nicht, dass die Kamera im aktiven Fokusmodus arbeitet: Die Lampe beleuchtet lediglich unser Motiv, wie eine Taschenlampe, d. h. Die Kamera arbeitet im Modus „Passiv A.F.”.
Viele Digitalkameras, wie Kompaktkameras, Camcorder und dergleichen, verwenden meist die „Kontrast-AF-Methode“, um den Fokus zu erzielen. Gleichzeitig können die meisten modernen DSLRs mit beiden Systemen zur Fokussierungskorrektur ausgestattet werden: Phasenerkennungs- und Kontrasterkennungs-Autofokus.
Da bei der „Kontrastmethode“ Licht auf den Sensor treffen muss, muss der Spiegel einer DSLR-Kamera bei der Fokusbestimmung in der angehobenen Position sein, was bedeutet, dass der Kontrast-Autofokus bei einer DSLR nur im „Live View“-Modus durchgeführt werden kann.
Die Phasenmethode eignet sich hervorragend zum Fokussieren auf sich bewegende Objekte und die Kontrastmethode eignet sich hervorragend zum Fokussieren auf stationäre Objekte. Der Kontrast-Kontrast-Autofokus schneidet oft besser ab als der Phasendetektions-AF, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen. Der Vorteil der Kontrastfokussierung besteht darin, dass es zur Einstellung der Schärfe ausreicht, einen beliebigen Teil des Bildes (einschließlich des äußersten Randes) auf der Matrix zu verwenden, während die Phasenfokussierung die Verwendung eines oder mehrerer Fokussierungspunkte der DSLR erfordert. Der Nachteil der heutigen Kontrastmethode besteht darin, dass sie relativ langsam ist.
Viele Profis sind zuversichtlich, dass Kamerahersteller dieses Problem in absehbarer Zeit lösen können, da die Autofokusgeschwindigkeit bei Videoaufnahmen für DSLRs und einige spiegellose Kameras (insbesondere den Micro Four Thirds-Standard, 4/3) immer wichtiger wird bereits mit schnellem Kontrast-AF ausgestattet. Moderne spiegellose High-End-Kameras verfügen über zwei Autofokussysteme: schnelle Phasenerkennung für Arbeiten bei gutem Licht und langsamer Kontrast für schlechte Lichtverhältnisse. Einigen Herstellern ist es im Allgemeinen gelungen, Phasensensorpixel direkt in die Kameramatrix zu integrieren, was im Vergleich zum herkömmlichen Phasenautofokussystem von DSLRs die Genauigkeit des Systems erheblich erhöhte.
Wenn alles, was oben beschrieben wurde, verwirrend klingt, seien Sie nicht zu verärgert: Die oben dargestellten technischen Informationen sollen ein allgemeines Verständnis dafür vermitteln, wie der Autofokus in einer Kamera funktioniert. Wir müssen uns nur daran erinnern, dass Fokussierungsfehler in einer Kamera aufgrund des Mangels an Licht, das durch das Objektiv fällt, und der Art des von uns gewählten Fokussierungsmodus (wie unten erklärt) auftreten können.
Fokuspunkte sind kleine leere Rechtecke oder Kreise, die wir im Sucher unserer Kamera finden können. Hersteller unterscheiden oft zwischen Amateur- und Profikameras, indem sie verschiedene automatische Fokussierungssysteme in sie integrieren. DSLRs der Einstiegsklasse verfügen in der Regel über eine minimale Anzahl von Fokussierpunkten, um eine scharfe Fokussierung zu erzielen, während fortgeschrittene DSLRs mit einem komplexen, hochgradig konfigurierbaren AF-System mit einer großen Anzahl von Fokussierpunkten ausgestattet sind. Sie sind Teil einer „Phasen-AF-Methode“, sodass jeder Punkt vom AF-Sensor der Kamera zur Kontrastbestimmung herangezogen werden kann.
Fokuspunkte sind bewusst in einem bestimmten Teil des Bildes platziert und ihre Anzahl unterscheidet sich nicht nur zwischen verschiedenen Herstellern, sondern auch zwischen verschiedenen Kameramodellen. Hier ist ein Beispiel für zwei verschiedene Arten von Autofokus mit unterschiedlicher Anzahl von Fokuspunkten und deren Positionen.
Wie Sie sehen, hat die Nikon D5100 DSLR 11 Punkte, während die Nikon D810 51 Punkte hat – ein großer Unterschied in der Anzahl der Sensoren. Spielt die Anzahl der Fokuspunkte eine Rolle? Absolut ja! Dies erleichtert uns nicht nur das Zusammenstellen einer bestimmten Aufnahme durch die Fokussierung auf einen bestimmten Bildbereich, sondern auch, weil das AF-System das Motiv im Bild effektiver verfolgen kann (außerordentlich nützlich beim Fotografieren von Sportereignissen und Wildtieren). Tiere). Allerdings müssen wir bedenken, dass nicht nur die Anzahl der Fokuspunkte unserer Kamera wichtig ist, sondern auch deren Art.
Lassen Sie uns über die verschiedenen Arten von Autofokuspunkten in DSLRs sprechen. Wie oben erwähnt, ist die Anzahl der Punkte nicht der einzige wichtige Parameter eines Autofokussystems. Auch die Art der Punkte ist entscheidend für die Genauigkeit. Es gibt drei Arten von Fokuspunkten: vertikal horizontal Und Kreuzzüge. Vertikal und horizontal wirken in die gleiche Richtung, d.h. Es handelt sich um lineare Sensoren. Kreuzpunkte messen den Kontrast in zwei Richtungen und ermöglichen so eine genauere Arbeit. Je mehr Kreuzsensoren unsere DSLR hat, desto genauer arbeitet das AF-System.
Deshalb können wir bei der Ankündigung der Veröffentlichung eines neuen Spiegelreflexkameramodells im Testbericht etwa lesen: „Die Anzahl der Fokuspunkte beträgt X, wobei Y ein Kreuztyp ist.“ Der Hersteller hebt stolz die Anzahl der Punkte hervor, insbesondere das Vorhandensein von Kreuzpunkten, falls es in der neuen Kamera mehr davon gibt. In der Liste der Hauptunterschiede zwischen der Nikon D7200 und der Nikon D7100 gegenüber dem Vorgängermodell Nikon D7000 wurde beispielsweise angegeben, dass sie 51 Fokuspunkte haben, darunter 15 Kreuzpunkte, während die alte Dame 39 Punkte und 9 Kreuzpunkte hat .
Wenn wir eine neue DSLR-Kamera kaufen, die wir für die Aufnahme von Sportveranstaltungen oder für die Jagdfotografie verwenden möchten, müssen wir auf beide Parameter genau achten.
Wie wir sehen, sind sowohl die Anzahl der Fokuspunkte als auch deren Art wichtig. Allerdings sind sie nicht die einzigen, die Auswirkungen auf die Funktion der automatischen Fokussierung haben. Die Qualität und Quantität des Lichts ist ein weiterer Parameter, der die Leistung des Autofokus maßgeblich bestimmt. Wahrscheinlich ist jedem Fotografen aufgefallen, dass die Kamera bei Aufnahmen an einem hellen, sonnigen Tag im Freien perfekt fokussiert, aber wenn wir in einen schwach beleuchteten Raum gehen, beginnt das Objektiv zu „jagen“. Warum passiert das? Denn bei schlechten Lichtverhältnissen des Motivs ist es für die Kamera deutlich schwieriger, die Kontrastunterschiede in der Szene zu messen. Denken Sie daran, dass der passive Autofokus vollständig vom Licht abhängt, das durch das Objektiv fällt. Wenn die Lichtqualität schlecht ist, funktioniert der Autofokus nicht zufriedenstellend.
Wenn wir über die Lichtqualität sprechen, dürfen wir die Eigenschaften des Objektivs nicht vergessen und die Tatsache, dass die maximale Offenblende auch einen Einfluss auf den AF hat. Wenn wir mit altem Glas fotografieren, das Schimmel, Schmutz oder zu viel Staub aufweist oder Probleme mit der Vorder- und Rückseitenfokussierung aufweist, funktioniert die automatische Fokussierung natürlich nicht sehr genau.
Aus diesem Grund können professionelle Objektive mit f/2,8 viel schneller fokussieren als Amateurobjektive mit f/5,6. Die f/2,8-Blende eignet sich am besten für die schnelle Fokussierung: Die Blende ist nicht zu groß und nicht zu eng. Übrigens fokussieren Objektive bei Blende 1,4 in der Regel langsamer als bei f/2,8, da mehr Drehungen der Glaselemente innerhalb der Struktur erforderlich sind, um richtig zu fokussieren .
Bei solchen offenen Blendenöffnungen ist die Fokussierungsgenauigkeit wichtig, da die Schärfentiefe sehr gering ist. Idealerweise sollte die Blende zwischen f/2,0 und f/2,8 liegen, damit das Autofokussystem optimal funktioniert.
Kleinere Blendenöffnungen wie f/5,6 führen dazu, dass weniger Licht durch das Objektiv fällt und die Funktion des Autofokus-Systems erschwert wird. Aus diesem Grund sind offene Blenden (mit Ausnahme von f/1,4) geschlossenen vorzuziehen.
Es sollte auch hinzugefügt werden, dass alle modernen Digitalkameras mit offener Blende fokussieren. Unabhängig davon, welche Blendenzahl wir wählen (z. B. f/22), ändert sich die Blende nur im Moment der Aufnahme .
Schließlich ist die Gesamtqualität und Haltbarkeit des Autofokussystems von größter Bedeutung. Beispielsweise hat die professionelle DSLR Canon 1D Mark III der Spitzenklasse, die für die Aufnahme von Sportwettkämpfen und die Fotojagd entwickelt wurde, nach ihrer Veröffentlichung in Serie ihren Ruf aufgrund von Problemen mit dem Autofokus verdorben. Und es dauerte ewig, bis Kenon eine Firmware veröffentlichte, um diese Mängel zu beheben, die professionelle Fotografen ärgerten. Viele von ihnen sind gerade wegen Fokussierungsproblemen auf Nikon-Kameras umgestiegen. Die Kamera war mit allen Autofokus-Modi ausgestattet, funktionierte jedoch unter bestimmten Bedingungen nicht richtig.
Wenn wir das beste Autofokussystem in modernen DSLR-Kameras wollen, insbesondere für die Sport- und Tierfotografie, sollten wir uns für Nikon oder Canon entscheiden (obwohl andere Hersteller schnell zu den Marktführern aufschließen).
Heutzutage verfügen die meisten DSLR-Kameras über die Möglichkeit, je nach Situation in verschiedenen Fokus-Aus-Modi zu fotografieren.
Es ist eine Sache, wenn wir das Porträt einer ruhig sitzenden Person fotografieren, und eine andere, wenn wir einen laufenden Sportler oder einen fliegenden Falken fotografieren. Wenn wir ein stationäres Motiv fotografieren, fokussieren wir einmal und machen ein Foto. Befindet sich das Motiv jedoch in ständiger Bewegung, muss die Kamera den Fokus in dem Moment, in dem wir das Bild aufnehmen, automatisch anpassen. Die gute Nachricht ist, dass unsere Kamera über eine integrierte Funktion verfügt, um diese Situation effektiv zu bewältigen. Schauen wir uns die einzelnen Fokussierungsmodi genauer an.
Die Einzelbild-Fokussierung wird bei Nikon-Kameras als „AF-S“ bezeichnet; bei Canon-Kameras wird dieser Typ als „One-Shot-AF“ bezeichnet. Und es bietet eine einfache Möglichkeit, das Objektiv direkt zu fokussieren. Wir wählen einen Fokuspunkt aus und die Kamera misst den Kontrast einfach Punkt für Punkt.
Wenn wir den Auslöser oder die zugewiesene AF-Taste (sofern eine solche Zuordnung bei unserem Modell möglich ist) halb durchdrücken, stellt die Kamera scharf, wenn sich das Motiv bewegt, wird der Fokus jedoch nicht zurückgesetzt, auch wenn wir den Auslöser weiterhin halb durchdrücken . Das heißt, der Fokus bleibt „gesperrt“.
Normalerweise muss die Kamera im Single-Servo-AF-Modus zunächst scharf eingestellt sein, damit der Auslöser ausgelöst werden kann. Wenn die Fokussierung nicht möglich war oder sich das Motiv bewegt hat, hat das Drücken des Auslösers daher keine Auswirkung (aufgrund eines Fokusfehlers). Bei einigen Kameramodellen ist es möglich, die Reaktion der Kamera auf mangelnde Fokussierung zu ändern (bei der Nikon D810 können wir beispielsweise die Einstellung „AF-S-Prioritätsauswahl“ im benutzerdefinierten Einstellungsmenü „Freigabe“ festlegen, was uns dies ermöglicht ein Foto aufnehmen, auch wenn die Kamera nicht fokussiert).
Beim AF-S-Modus gibt es einige Dinge zu beachten: Wenn wir einen externen Blitz mit rotem AF-Hilfslicht installiert haben, muss die Kamera auf den AF-S-Modus eingestellt werden, damit er funktioniert. Gleiches gilt für die in der Frontplatte der Kamera eingebaute Autofokus-Hilfslampe: Sie funktioniert nur im AF-S-Modus.
Eine weitere Fokussierungsmethode, die in modernen DSLR-Kameras verfügbar ist, wird von Nikon als „Continuous-Servo AF oder AF-C“ und von Canon als „AI Servo AF“ bezeichnet. Es dient der Verfolgung bewegter Motive und ist beim Fotografieren von Sportveranstaltungen, Wildtieren und anderen instationären Objekten unbedingt erforderlich. Das Funktionsprinzip dieses Modus basiert darauf, die Bewegungen von Objekten zu analysieren, vorherzusagen, wo sie sich im nächsten Moment befinden werden, und den Fokus auf diesen Punkt zu setzen.
Der Vorteil dieses Modus besteht darin, dass sich der Fokus automatisch anpasst, wenn sich der Fotograf oder das Motiv bewegt. Sie müssen lediglich den Auslöser (oder die dem AF zugeordnete Taste, falls eine Zuweisungsoption besteht) weiterhin halb gedrückt halten. Das Autofokussystem verfolgt das Motiv automatisch. Im Vergleich zum AF-S-Einzelservofokus verfügt der AF-C-Modus für kontinuierliche Fokussierung in der Regel über viele Einstellungen (insbesondere bei den teuersten DSLRs) und kann komplexe Aufgaben wie die Verfolgung von Motiven über einen oder mehrere Fokuspunkte hinweg bewältigen.
Einige Kameras verfügen auch über einen anderen Modus namens Auto Servo AF „AF-A“ bei Nikon-Kameras oder „AI Focus AF“ bei Canon-Kameras. Es handelt sich um eine Art Hybrid, der automatisch zwischen Einzelbild- und Serienfokussierung umschaltet. Wenn die Kamera erkennt, dass das Motiv stillsteht, wechselt sie in den AF-S-Modus, und wenn sich das Motiv bewegt, wechselt sie in den AF-C-Modus.
Bei günstigen DSLRs ist AF-A standardmäßig aktiviert und sie funktionieren in vielen Situationen recht gut. Viele professionelle Kameras verfügen nicht über einen Auto-Tracking-AF-Modus, da dieser für Einsteiger konzipiert wurde.
Den von Nikon als „AF-F“ bezeichneten Constant Focus Tracking-Modus führte das Unternehmen für die neuen Modelle Nikon D3100 und D7000 ein. Es ist in erster Linie für Aufnahmen im Live View-Format gedacht. In diesem Modus verfolgt die Kamera das Motiv und passt den Fokus während der Videoaufnahme automatisch an. Obwohl der Name schön klingt, funktioniert dieser Modus im wirklichen Leben nicht besonders gut, wenn man sich schnell bewegende Objekte fotografiert. Die Ingenieure der Nikon Corporation haben noch viel Arbeit vor sich, um den „AF-F“-Modus zu perfektionieren. Wenn Sie keine Videos mit einer DSLR aufnehmen, sollten Sie diesen Modus nicht aktivieren.
Viele professionelle Fotografen im Fotounterricht für Anfänger stellen fest, dass sie die meiste Zeit den kontinuierlichen AF-C-Fokusverfolgungsmodus aktiviert haben und nur dann auf AF-S umschalten, wenn die Kamera bei schlechten Lichtverhältnissen nicht fokussieren kann.
Wenn Sie nicht wissen, wie Sie den Autofokusmodus Ihrer Kamera ändern können, lesen Sie besser die Anleitung dazu, da dies bei verschiedenen Modellen unterschiedlich geschieht. Bei den Einsteigerkameras Nikon D5300 oder Nikon D5200 müssen Sie beispielsweise die „Info“-Taste drücken und mit dem Joystick den Fokusmodus auswählen. Und teure DSLRs verfügen über eine spezielle Taste auf der Vorderseite, mit der Sie schnell zwischen verschiedenen Modi wechseln können. So ändern Sie beispielsweise den AF-Modus bei einer Nikon D610-Kamera: Drücken Sie die AF-Modus-Taste und drehen Sie gleichzeitig das Einstellrad.
Der Buchstabe „C“ erscheint auf dem Hilfsbildschirm, was bedeutet, dass die Kamera im AF-C-Modus zur kontinuierlichen Fokusverfolgung arbeitet. Wechseln Sie zu „S“ – der Einzelbildfokus ist aktiviert. „M“ gedrückt – auf manuelle Steuerung der Kamerafokussierung umgeschaltet.
Um unerfahrene Fotografen noch mehr zu verwirren, verfügen viele DSLR-Kameras über Menüpunkte namens „AF-Bereichsmodus“, mit denen der Amateurfotograf mehrere Optionen für die Fokussierung in den Modi AF-S, AF-C und AF auswählen kann und AF-F.
Bei DSLRs der Einstiegsklasse wie Nikon D3100 oder Nikon D5200 können die Einstellungen über das Menü geändert werden, und bei fortgeschrittenen Kameras wie Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3s oder Nikon D3x werden sie mit einem speziellen Wahlschalter am geändert Rückseite (bei DSLR-Kameras Nikon D810 und Nikon D4S kann die Steuerung dieses Parameters nicht anderen Tasten zugewiesen werden). Mal sehen, was uns die Auswahl eines Autofokusbereichs bringt.
Wenn wir den Modus „Einzelpunkt-AF“ bei einer Nikon-Kamera oder „Manuelles AF-Messfeld“ bei einer Canon-Kamera wählen, verwenden wir nur einen Fokuspunkt durch den Sucher, um den Fokus zu erreichen. Das heißt, wenn wir mit dem Joystick von einem Punkt zum anderen wechseln, misst die Kamera den Kontrast nur in diesem bestimmten Bereich des Bildes, und zwar mithilfe von Vertikal- oder Kreuzsensoren (je nachdem, welchen wir gewählt haben). Viele professionelle Fotografen empfehlen die Verwendung des Einzelpunkt-Fokusmodus bei der Aufnahme von Landschaften, Architektur und anderen stationären Motiven.
Im „Dynamic AF“-Modus für Nikon oder „AF-Messfelderweiterung“ für Canon-Kameras wählen wir einen Fokuspunkt aus und die Kamera passt den Fokus zunächst entsprechend an. Sobald der Fokus eingestellt ist und sich das Motiv bewegt, verfolgt die Kamera die umgebenden Punkte und behält den Fokus auf dem Motiv. Wir erwarten, dass es der Bewegung des Motivs folgt und es im Fokus hält, während die Kamera gleichzeitig nahe am ursprünglich ausgewählten Fokuspunkt bleibt. Wenn die Kamera Umgebungs-/andere Punkte auswählt, ist dies im Sucher nicht sichtbar, aber im fertigen Foto erkennbar.
Der dynamische AF-Modus eignet sich hervorragend für die Aufnahme von sich schnell bewegenden Motiven wie Vögeln, da es uns schwerfällt, den Vogel im Flug scharf zu halten. Bei fortgeschrittenen DSLRs, zum Beispiel Nikon D7100, Nikon D7200 oder Nikon D800, können Sie die Anzahl der Punkte rund um den Hauptpunkt wählen: 9, 21 oder 51 Stück.
Wenn wir also einen kleinen Bereich im Rahmen überwachen möchten, wählen wir 9 Punkte aus, und wenn wir die Bewegung über das gesamte Feld des Rahmens verfolgen müssen, weisen wir 51 Punkte zu.
In letzter Zeit verfügen viele Modelle von Nikon DSLRs auch über einen „3D-Tracking“-Modus – wenn wir einen Punkt zuweisen, entscheidet die Kamera dann, wie viele Hilfspunkte sie benötigt, um die Änderung der Position des Objekts im Bild zu verfolgen. Der Vorteil des 3D-Tracking-Modus besteht darin, dass die Kamera ihr integriertes Mustererkennungssystem nutzt, um Farben automatisch zu lesen und dem Motiv selbst zu folgen, und Sie das Foto einfach zusammenstellen, wenn sich das Motiv bewegt.
Wir fotografieren zum Beispiel einen Silberreiher, der zwischen schwarzen Vögeln spaziert. System 3 DDie Verfolgung fokussiert sich automatisch auf den weißen Vogel und folgt ihm, auch wenn sich der Vogel oder die Kamera bewegt, sodass wir den Bildausschnitt bestimmen können .
Vergleicht man die Modi „Dynamischer AF“ und „3D-Tracking“, so wird im ersten Fall eine bestimmte Anzahl von Punkten verwendet, im zweiten Fall werden alle verfügbaren zur Verfolgung des Motivs verwendet. Gleichzeitig nutzt „Dynamic AF“ bestimmte „Zonen“ und aktiviert nur die umliegenden Fokuspunkte (so viele, wie wir in den Einstellungen ausgewählt haben). Wir haben beispielsweise 9 Punkte ausgewählt. Die Verfolgung funktioniert, solange sich das Objekt im Bereich von 9 Fokuspunkten um den Hauptpunkt befindet. Wenn das Motiv diesen Bereich verlässt, kann die Kamera nicht fokussieren. Im 3D-Tracking-Modus überwacht die Kamera das Objekt jedoch weiterhin (die neu ausgewählten Punkte werden im Sucher angezeigt), auch wenn es sich deutlich vom ursprünglich ausgewählten Punkt entfernt.
Profis verwenden beim Fotografieren von Vögeln und Wildtieren den dynamischen Autofokus-Modus mit einer kleinen Anzahl von Punkten: 9 oder 21 Stück. Über das 3D-Tracking gibt es unterschiedliche Meinungen, da es nicht so schnell ist wie beispielsweise 9 Punkte dynamischer AF.
Bei Nikon-Kameras heißt es „Automatische AF-Punktauswahl“, bei Canon heißt es „Automatische AF-Punktauswahl“ und ist eine „Point-and-Shoot“-Fokussierungsmethode. Die Kamera wählt automatisch aus, worauf sie fokussiert. Hierbei handelt es sich um ein komplexes System, das die Hautfarbe einer Person in einem Bild erkennen und automatisch darauf fokussieren kann. Befinden sich mehrere Personen im Bild, liegt der Fokus auf der Person, die sich am nächsten zur Kamera befindet. Wenn sich keine Personen im Bild befinden, fokussiert die Kamera normalerweise auf ein nahes oder entferntes Objekt. Wenn wir die Modi AF-S und Auto-Area-AF ausgewählt haben, wird der aktive Fokuspunkt für eine Sekunde im Sucher angezeigt, sodass wir den Bereich bestätigen können, auf den die Kamera fokussiert hat.
Das Gleiche ist auch bei Canon-Kameras möglich, allerdings heißt ihr Modus „Automatische AF-Punktwahl im One-Shot-AF-Modus“. Es ist schwer zu sagen, warum dieser Modus benötigt wird, da Profis gerne alle Aufnahmeparameter steuern, anstatt dies der Kamera überlassen zu lassen.
Die neuesten Modelle der Nikon-Spiegelreflexkameras, wie die Nikon D810 und die Nikon D4S, verfügen über einen neuen Fokusbereich-Auswahlmodus „Gruppen-AF“. Im Gegensatz zum „Single-Point-AF“ werden nicht ein, sondern fünf Fokuspunkte zur Motivverfolgung verwendet. Dieser Modus eignet sich besser zum Festlegen des Startpunkts für das Fokussieren und Verfolgen von Motiven als Einzelpunkt-AF oder dynamischer AF, insbesondere wenn es darum geht, kleine Vögel zu fotografieren, die ständig von Ast zu Ast fliegen und schwierig zu fangen und zu verfolgen sind . In solchen Fällen kann „Gruppen-AF“ dem Fotografen sehr helfen und bessere Ergebnisse liefern als „Dynamischer AF“, da er präziser ist und von Aufnahme zu Aufnahme für Konsistenz sorgt.
Wie funktioniert der Gruppenfokusbereich-Modus? Im Sucher sehen wir 4 Fokuspunkte, der fünfte in der Mitte ist ausgeblendet. Wir können die Gruppe verschieben, indem wir den Joystick auf der Rückseite der Kamera drücken (idealerweise möchten wir in der Mitte bleiben, da der Fokuspunkt in der Mitte des Rahmens ein Kreuz ist, was genauer ist). Sobald wir ein Motiv erfasst haben, werden alle fünf Punkte gleichzeitig aktiviert, um zunächst auf das nächstgelegene Motiv zu fokussieren.
Dies steht im Gegensatz zum „Dynamischen AF“ mit 9 Punkten, der Vorrang vor dem ausgewählten Mittelpunkt hat. Wenn es nicht möglich war, auf den zentralen Teil zu fokussieren (geringer Kontrast), probiert die Kamera die anderen 8 Teile aus. Zunächst fokussiert die Kamera immer auf den zentralen Punkt und bewegt sich erst dann zu den anderen 8 Teilen.
Der „Gruppen-AF“ wiederum nutzt alle 5 Punkte gleichzeitig und versucht, auf das nächstgelegene Motiv zu fokussieren, ohne einem der 5 Punkte einen Vorteil zu verschaffen.
Der Gruppen-AF-Modus ist besonders nützlich für die Aufnahme von Vögeln, Wildtieren und Nicht-Mannschaftssportarten. Wenn wir im obigen Beispiel der Radfahrer den Fokus auf den Athleten vor uns richten möchten, wäre Gruppen-AF die bessere Option, da dieser Modus es der Kamera ermöglicht, dem Athleten zu folgen, der ihr am nächsten ist.
Ein weiteres gutes Beispiel: ein Vogel, der leicht über dem Fotografen sitzt, sodass der Hintergrund dahinter fast unsichtbar ist. Im dynamischen AF-Modus versucht die Kamera unabhängig davon, wohin Sie zielen, zunächst, den Fokus zu erfassen. Wenn wir das Objektiv direkt auf den Vogel richten, fokussiert die Kamera auf ihn. Wenn wir versehentlich auf den Hintergrund zielen, fokussiert die Kamera darauf.
Daher kann das Fotografieren kleiner Vögel etwas schwierig sein, insbesondere in Büschen oder wenn die Äste, auf denen sie sitzen, ständig schwanken. Die Wahl des Ausgangspunkts für die Fokussierung ist sehr wichtig, und je früher wir ihn wählen, desto höher sind die Chancen, den Vogel im Fokus zu fangen und zu verfolgen, insbesondere wenn er sich plötzlich dazu entschließt, wegzufliegen. Wie oben erwähnt, gibt es im „Gruppen-AF“-Modus keine Vorteile, wenn ein einzelner Fokuspunkt gleichzeitig aktiviert wird; Da in diesem Fall der Vogel näher als der Hintergrund sitzt, fokussiert die Kamera immer auf den Vogel und nicht auf den Hintergrund, sobald sich die Gruppe von 5 Punkten in der Nähe befindet. Sobald wir den Fokus ausgewählt haben, folgt die Kamera im Gruppen-AF-Modus dem Motiv, allerdings wiederum nur, wenn sich einer der 5 Punkte in der Nähe des Motivs befindet. Wenn sich das Motiv schnell bewegt und wir keine Zeit haben, die Kamera in die gleiche Richtung zu drehen, geht der Fokus verloren, genau wie es im dynamischen 9-Punkt-AF-Modus passieren würde.
Einige Fotografen sagen, dass man im Gruppen-AF-Modus recht schnell fokussieren kann, aber niemand hat wirklich gemessen, ob er schneller ist als die dynamische 9-Punkt-Fokussierung. Vielleicht ist Letzteres in manchen Situationen schneller.
Eine weitere wichtige Tatsache ist, dass wir den Gruppen-AF-Modus während der Einzelfokussierung aktivieren A.F.— S, schaltet die Kamera die Gesichtserkennungsfunktion ein und versucht, auf die Augen der ihr am nächsten stehenden Person zu fokussieren, die sich von der Gruppe abhebt. Wenn wir beispielsweise jemanden fotografieren, der zwischen Ästen und Laub steht, versucht die Kamera immer, auf das Gesicht des Motivs zu fokussieren, anstatt auf die Blätter. .
Leider ist die Gesichtserkennung nur im AF-S-Modus möglich. Wenn wir also eine Gruppe sich schnell bewegender Sportler fotografieren und die Kamera den Fokus speichern und den Gesichtern der Motive folgen muss (anstatt auf Objekte in der Nähe zu fokussieren), können wir Verwenden Sie besser den „Dynamic-AF“-Modus für Nikon oder „AF-Messfelderweiterung“ für Canon-Kameras.
Hier ist ein schematischer Vergleich der einzelnen Autofokus-Modi für Nikon-Kameras.
Beim Betrachten von Bildern im Uhrzeigersinn: Einzelfeld-AF-Modus, automatische AF-Bereichsauswahl (9, 21 und 51), 3D-Tracking und Gruppen-AF.
Die neuesten DSLR-Modelle verfügen über neue Bereichsauswahlmodi, zum Beispiel: „Gesichtsprioritäts-AF“, „Weitbereichs-AF“, „Normalbereichs-AF“ und „Motivverfolgungs-AF“. Diese Modi werden beim Aufnehmen von Videos mit einer DSLR-Kamera verwendet. Höchstwahrscheinlich werden diese Funktionen in die gesamte Reihe von Nikon-DSLRs integriert, die Videos aufnehmen können. Wir werden diese Modi nicht im Detail besprechen, da ihre Funktionsweise bei verschiedenen Kameras leicht unterschiedlich ist und sich in Zukunft möglicherweise ändern wird.
Canon verfügt auch über eigene Autofokus-Bereichsauswahlmodi, zum Beispiel „Spot AF“, mit denen wir den Fokus innerhalb des Fokuspunkts feinabstimmen können. Dieser Modus ist hochspezialisiert; er ist beispielsweise in Canon EOS 7D-Kameras zu finden.
Warum müssen wir wissen, wie und wann die verschiedenen AF-Bereichsauswahlmodi verwendet werden? Denn jeder von ihnen kann mit einem Fokusmodus kombiniert werden! Um dies besser zu verstehen, erstellen wir eine Tabelle mit Beispielen (für Nikon DSLR-Kameras).
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AF-Bereich-Auswahlmodus |
Nikon-Fokusmodi |
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Einzelpunkt-AF |
Die Kamera fokussiert nur einmal und nur auf den ausgewählten Fokuspunkt. |
Die Kamera ist auf einen ausgewählten Punkt fokussiert und wenn sich das Objekt bewegt, wird der Fokus neu angepasst. |
Die DSLR erkennt, ob sich das Motiv bewegt oder stillsteht und entscheidet automatisch, welcher Modus verwendet werden soll: AF-S oder AF-C. Es trifft jedenfalls nur ein Punkt zu. |
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Dynamischer AF |
Deaktiviert, funktioniert einfach wie Einzelpunkt-Autofokus. |
Wir wählen einen Startfokuspunkt und sobald die Kamera auf das Motiv gerichtet ist, werden umliegende Punkte eingeschaltet, um seine Bewegung zu verfolgen. Im Kameramenü können Sie die Anzahl der Hilfspunkte auswählen. |
Wie im vorherigen Fall, jedoch für eine Gruppe von Punkten. |
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Wie im vorherigen Fall |
Anstatt eine bestimmte Anzahl von Fokuspunkten zu verwenden, werden alle möglichen verwendet und die Farberkennung verwendet, um das Motiv zu verfolgen. Der Fotograf gibt einen Startpunkt an und die Kamera verfolgt das Motiv automatisch über das Bild hinweg, sodass er die Aufnahme neu arrangieren kann, ohne die Fokussierung auf das Motiv zu verlieren. |
Ähnlich dem vorherigen |
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Die Kamera aktiviert 5 Fokuspunkte und zielt auf das nächstgelegene Objekt. Wenn festgestellt wird, dass sich eine Person im Bild befindet, wird der Fokus auf diese Person gerichtet. |
Die Kamera fokussiert automatisch auf das nächstgelegene Motiv und folgt ihm im Bild, solange es sich in der Nähe von 5 Punkten befindet. Die Gesichtserkennung funktioniert nicht. |
Nicht verfügbar. |
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Automatische AF-Bereichsauswahl |
Die Kamera selbst wählt einen Punkt aus, je nachdem, was sich im Bild befindet. |
Die Kamera selbst setzt einen Punkt auf ein sich bewegendes Objekt und folgt diesem. |
Ähnlich wie in früheren Fällen. |
Hinweis zur Tabelle mit den Fokusbereich-Auswahlmodi oben: Verschiedene Modelle verfügen möglicherweise nicht über bestimmte Optionen.
Um zu verstehen, wie Sie den Fokusbereich-Auswahlmodus speziell für Ihre Kamera ändern, lesen Sie besser die Anweisungen. Für Einsteiger-DSLRs wie Nikon D3100 oder Nikon D3300 müssen Sie den Abschnitt „Aufnahmemodus-Menü“ aufrufen, und fortgeschrittene Kameras verfügen über einen Schalter auf der Rückseite. So sieht beispielsweise das Zusatzdisplay der Spiegelreflexkameras Nikon D600 und D610 aus.
Drücken Sie die AF-Taste an der Basis der Halterung und drehen Sie, ohne sie loszulassen, das vordere und hintere Steuerrad.
Nun, wir haben viele technische Informationen über die einzelnen Autofokus- und AF-Bereichsmodi erhalten. Lassen Sie uns einige weitere Szenarien und Beispiele durchgehen, um sicherzustellen, dass wir die zuvor präsentierten Daten gut verstehen und verstehen. Die nachfolgend beschriebenen Kameraeinstellungen gelten für Nikon-Kameras.
Welchen Autofokus-Modus und welche Art der AF-Bereichsmessung wählen wir beispielsweise beim Fotografieren von Fußball? Beginnen wir mit der Auswahl des richtigen Fokusmodus. Offensichtlich funktioniert der AF-S-Einzelservo-Fokussierungsmodus nicht, da die Kamera ständig fokussieren muss, solange der Auslöser halb gedrückt ist (oder die Taste, die wir AF zugewiesen haben). Daher müssen wir entweder den AF-C- oder den AF-A-Modus verwenden. Profis möchten die vollständige Kontrolle über den Aufnahmevorgang haben und schalten in dieser Situation auf den kontinuierlichen AF-C-Autofokusmodus um.
Wie sieht es mit der Auswahl des AF-Bereichs aus? Sollten wir Einzelpunkt-AF, dynamischen AF, Gruppen-AF oder 3D-Tracking aktivieren? Professionelle Fotografen verwenden beim Fotografieren von Sportereignissen wie Fußball, Basketball oder Outdoor-Hockey 3D-Tracking, sodass die Kamera den Athleten folgen kann, während eine Person den Bildausschnitt erstellt. Sollte sich plötzlich herausstellen, dass das 3D-Tracking nicht richtig funktioniert und häufig Fehler macht, kann auf „Dynamischer AF“ mit ausreichend vielen Fokuspunkten umgestellt werden, insbesondere wenn wir nah am Tatort stehen. Der Gruppen-AF-Modus funktioniert nur dann gut, wenn wir sehr nah an unseren Motiven stehen. Hier finden Sie eine Reihe von Fokusmoduseinstellungen für die beschriebenen Fälle:
Wenn wir Menschen fotografieren, die an einem sonnigen Tag im Freien posieren, sollten beide Fokusmodi gut funktionieren. Wenn wir AF-S wählen, fokussiert die Kamera einmal, sobald wir den Auslöser halb drücken. Wir müssen also nur sicherstellen, dass sich unser Motiv nach dem Fokussieren nicht bewegt. Standardmäßig lässt die Kamera das Aufnehmen eines Fotos im AF-S-Einzelservo-Fokusmodus nicht zu, wenn die Fokussierung nicht erreicht wird.
Wenn wir im AF-C-Modus zur kontinuierlichen Fokusverfolgung fotografieren, müssen wir vor dem Drücken der Taste lediglich sicherstellen, dass der Fokus richtig eingestellt ist. Außerdem eignet sich AF-A gut für Porträtaufnahmen.
Was die Auswahl des AF-Messbereichs betrifft, ist es bequemer, mit „Einzelpunkt-AF“ zu fotografieren, da das Motiv bewegungslos ist.
Es versteht sich wahrscheinlich von selbst, dass wir uns immer auf das nächste Auge unseres Models konzentrieren sollten, insbesondere wenn es sich in unserer Nähe befindet.
Bei schlechten Lichtverhältnissen kann es etwas schwierig sein, Personen in einem Gebäude zu fotografieren. Wenn der Raum dunkel ist, können wir in den AF-S-Einzelservo-Fokusmodus wechseln und uns bei Bedarf vom Hilfslicht unterstützen lassen. Wenn wir einen externen Blitz haben, können wir im AF-S-Modus den roten Strahl einschalten, um den Fokus anzupassen.
Sie können diese Funktion nicht im AF-C-Modus verwenden. Der AF-A-Autofokus sollte diese Situation ebenfalls bewältigen, professionelle Fotografen werden jedoch lieber den AF-S einschalten.
Bei der AF-Bereichsmessung ist es praktischer, den zentralen Fokuspunkt zu verwenden, um bei schlechten Lichtverhältnissen eine höhere Genauigkeit zu erzielen.
Vogelfotografie ist ein äußerst schwieriges Genre der Fotografie, da wir ihr Verhalten nur schwer vorhersagen können und sie oft sehr schnell fliegen. Wie oben erwähnt, ist es beim Fotografieren besser, den Modus „Continuous-Servo AF“ (AF-C) und den Fokusbereich zu wählen – entweder „Group AF“ oder „Dynamic AF“ mit 9 oder 21 Punkten (ich möchte). mit 21 Punkten zu fotografieren, meist sind aber 9 Punkte schneller). Professionelle Fotografen sagen, dass sie versucht haben, 51 Fokuspunkte und 3D-Tracking zu verwenden, aber diese Modi sind langsamer und ungenauer als die Verwendung weniger Punkte.
Einer der Fotografen erzählte mir, dass er die Vögel in 99 % der Fälle auf den zentralen Punkt konzentriert und diesen nur ändert, wenn die Vögel hoch oben auf einem Ast sitzen. Noch einmal: Der zentrale Fokuspunkt liefert in den meisten Fällen das beste Ergebnis. Wenn wir kleine Vögel fotografieren und keine Zeit haben, den Startfokuspunkt festzulegen, können wir den Gruppen-AF-Modus ausprobieren (sofern auf Ihrer Kamera verfügbar).
Für diese Art der Aufnahme sind alle Fokussierungsmodi geeignet, bequemer ist jedoch die Verwendung von AF-S, da wir keine Objekte verfolgen müssen.
Bei schlechten Lichtverhältnissen können wir die Funktion des AF-Hilfslichts nicht nutzen, da die Entfernungen sehr groß sind. In diesem Fall können Sie die Kamera auf ein Stativ stellen und auf Live View umschalten, um mithilfe der Kontrastmethode auf das helle Objekt in unserer Szene zu fokussieren. Hilft das nicht, bleibt nur noch eines: den automatischen Fokus ausschalten und manuell fokussieren.
Bei der Aufnahme von Landschaften oder architektonischen Objekten müssen wir aufmerksamer darauf achten, worauf unsere Kamera fokussiert ist, und bedenken, dass es von besonderer Bedeutung ist, genau zu verstehen, was Schärfentiefe (DOF) und Hyperfokalentfernung sind.
Zur Messung des Autofokusbereichs lässt sich eines sagen: Wir brauchen auf jeden Fall den „Single-Point AF“-Modus, um genau auf einen bestimmten Punkt in unserem Bild zu fokussieren.
Auf Safaris und beim Fotografieren großer Tiere greifen Profis am liebsten auf den kontinuierlichen AF-C-Fokusverfolgungsmodus und die dynamische AF- oder 3D-Tracking-AF-Flächenmessungsmethode zurück, die beide perfekt funktionieren. Tiere sind normalerweise nicht so flink wie Vögel (obwohl sie sich manchmal sogar noch schneller bewegen können). Wenn wir also keine rasanten Ereignisse fotografieren, ist es besser, den dynamischen AF-Modus mit mehr Fokuspunkten oder 3D-Tracking zu verwenden.
Hoffentlich erleichtern die oben aufgeführten Szenarien das Verständnis, wann und wie man einen bestimmten Fokusmodus und eine bestimmte Fokusbereichsmessung wählt. Jetzt ist es an der Zeit, zur obigen Tabelle zurückzukehren und zu überprüfen, ob wir alles richtig verstanden haben.
Anfänger fragen sich oft, auf welchen Modus sie fokussieren sollen, wenn sie eine Gruppe von mehreren Personen fotografieren. Bevor wir über den Autofokus-Modus sprechen, müssen einige wichtige Dinge besprochen werden. Wenn wir ein Objektiv mit Standardbrennweite oder ein Teleobjektiv mit offener Blende verwenden, müssen wir uns die Entfernung zum Motiv merken. Wenn wir nah an unserer Gruppe stehen und mit f/1,4-f/2,8 fotografieren, kann es vorkommen, dass nur ein paar Personen scharf sind und der Rest unscharf ist, es sei denn, sie stehen in derselben Ebene. Hier gibt es zwei Lösungen: entweder die Blende auf f/5,6 oder f/8 beschränken oder weiter weggehen, um die Schärfentiefe zu erhöhen. Oder Sie nutzen beide Tipps.
Wenn wir den Hintergrund verwischen und mit großer Blende fotografieren wollen, können wir nur alle in einer Reihe aufstellen, streng parallel zur Kamera. Stellen wir uns vor, wie Menschen stehen müssten, wenn sie ihren Hinterkopf gegen eine flache Wand drücken würden – so sollten unsere Modelle positioniert sein.
Die Fokussierungsmodi funktionieren tagsüber alle gut, bequemer ist jedoch die Verwendung der Einzelpunktfokussierung.
Hinweis: Wie Sie sehen können, ist die Prioritätsauswahl für „AF-S“ und „AF-C“ in allen Modi auf „Fokuspriorität“ bzw. „Auslösung“ eingestellt. Und deshalb. Durch die Einstellung des AF-S-Einzelservo-Fokussierungsmodus und der „Fokuspriorität“ weisen wir die Kamera an, die Aufnahme eines Fotos nicht zuzulassen, wenn die Fokussierung nicht erreicht werden kann. Professionelle Fotografen verwenden AF-S nicht sehr oft, aber wenn sie es tun, möchten sie, dass ihre Aufnahmen scharf sind.
Beim AF-C-Modus mit kontinuierlichem Autofokus funktioniert die „Auslösepriorität“ in den meisten Situationen hervorragend: Die Kamera passt den Fokus fein an, lässt aber keine zu langen Verschlussverzögerungen zu, sodass der Fotograf fotografieren kann, wann er möchte. Im AF-C-Modus macht es keinen Sinn, darüber nachzudenken, welche Priorität eingestellt werden soll: Auslösen oder Fokussieren. Bei „Auslösepriorität“ ist es der Kamera egal, ob der Fokus gut oder schlecht ist (warum braucht man dann Autofokus?), aber bei „Fokuspriorität“ lässt sie kein gutes Foto schießen, bis der Fokus fixiert ist. Wenn die Fokussierung so präzise sein muss, wechseln wir zu A.F.— SDann. Wir stellen diesen Parameter einfach wie in den obigen Beispielen gezeigt ein und vergessen ihn für immer .
Wie bereits erwähnt, leisten Kameras bei guten, sonnigen Aufnahmebedingungen hervorragende Arbeit beim Autofokus. Aber wenn Fotografen bei schlechten Lichtverhältnissen fotografieren, stehen sie vor vielen Problemen, insbesondere wenn sie in Innenräumen fotografieren. Hier sind einige Tipps, damit das Autofokus-System besser funktioniert, wenn nicht genügend Licht vorhanden ist:
1. Verwendung des zentralen Fokuspunkts. Es spielt keine Rolle, ob unsere Kamera 9 oder 51 Fokuspunkte hat, wir fokussieren immer noch auf den zentralen und nicht auf die äußeren, wenn wir bei schlechten Lichtverhältnissen fotografieren, weil dieser genauer arbeitet. Normalerweise befindet sich in der Mitte ein Kreuzsensor, der besser funktioniert als jeder andere Punkt unserer Kamera.
Aber was sollen wir dann mit Rahmung und Komposition machen, wenn wir uns auf einen zentralen Punkt konzentrieren müssen? Die Lösung scheint darin zu bestehen, die Autofokusfunktion vom Auslöser an der Kamera auf einen anderen auf der Rückseite der Kamera zu übertragen. Anschließend können Sie sich auf das Motiv konzentrieren und den Rahmen neu zusammenstellen. Die meisten DSLR-Kameras, auch Einsteigerkameras für Einsteiger, ermöglichen dies. Professionelle DSLRs verfügen über eine Taste (normalerweise „AF-On“ genannt), die über das Menü aktiviert werden kann, indem in den Autofokus-Aktivierungseinstellungen „Nur AF-ON“ ausgewählt wird. Aber wir müssen vorsichtig sein, nachdem wir eine Aufnahme neu komponiert haben, insbesondere wenn wir mit geringer Schärfentiefe und offener Blende fotografieren. Wenn wir fokussieren und dann die Kamera bewegen, verschiebt sich wahrscheinlich der Fokus und wir müssen darauf achten, dass unser Motiv scharf bleibt.
2. Schalten Sie die AF-Hilfslichtfunktion an der Kamera oder an einem externen Blitz ein. Immer wenn Sie bei schlechten Lichtverhältnissen fotografieren müssen, hilft diese Funktion Fotografen. Um es zu aktivieren, müssen Sie sicherstellen, dass das AF-Hilfslicht im Menü eingeschaltet und der Fokusmodus auf „Einzelwartung – AF-S“ eingestellt ist.
3. Auswahl kontrastierender Objekte und Kanten. Anstatt zu versuchen, sich auf eine flache, monochromatische Oberfläche zu konzentrieren, suchen Sie nach Objekten mit „hohem Kontrast“, die sich vom Hintergrund abheben.
4. Fügen Sie ein wenig Licht hinzu oder schalten Sie Lampen ein. Es klingt einfach, aber wenn wir Probleme beim Fokussieren haben, was könnte einfacher sein, als etwas mehr Licht hinzuzufügen oder mehr Glühbirnen im Raum einzuschalten? Ein professioneller Fotograf erzählte, wie er das Tanzen auf einer Party fotografieren musste. Es gab so wenig Licht, dass ich die Modelle mit einer Taschenlampe anstrahlen musste, um sie scharfzustellen. Dann wandte er sich an den Veranstalter und bat darum, die Allgemeinbeleuchtung in der Halle einzuschalten – alle Probleme lösten sich von selbst und er konnte hervorragende Fotos machen.
5. Achten Sie auf Ihre Verschlusszeit. Wir denken vielleicht, dass wir Probleme mit der Fokussierung haben, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Verschlusszeit für Handaufnahmen ausreichend sein muss. Die Regel zur Ermittlung der Belichtungszeit nach der Formel B=1/(2*FR) wird in einem separaten Foto-Tutorial zu DSLR-Einstellungen ausführlich beschrieben.
6. Wir verwenden ein Stativ. Durch die Verwendung eines Stativs können wir bei schlechten Lichtverhältnissen eine genauere Fokussierung erreichen, ohne uns Gedanken über Kamerabewegungen machen zu müssen.
7. Lassen Sie uns die Kontrastfokussierungsfunktion im Live View-Modus verwenden. Wenn wir die Kamera auf einem Stativ installiert haben, können wir versuchen, im Live View-Modus zu fokussieren, wobei wir, wie wir uns erinnern, eine genauere Fokussierungsmethode verwenden können, die auf dem Kontrast der Objekte im Bild basiert. Viele professionelle Fotografen bemerken, dass sie immer dann, wenn sie auf einem Stativ fotografieren müssen, versuchen, die Kontrastfokussierung zu verwenden, weil sie dadurch bessere Ergebnisse liefert. Und im Allgemeinen ist es bequemer, im Live View-Modus zu fokussieren, da das Bild auf dem Kamerabildschirm größer ist als im Sucher.
8. Eine nützliche Sache ist eine helle Taschenlampe. Wenn unser Kameramodell nicht über eine eingebaute Autofokus-Beleuchtung verfügt, verwenden wir eine helle Taschenlampe und bitten jemanden, sie auf unser Motiv zu richten, um zu versuchen, es zu fokussieren. Sobald die Schärfe erreicht ist, wechseln wir in den manuellen Fokusmodus, schalten die Taschenlampe aus und fotografieren „mit Selbstauslöser“. Ich habe den Rat von Profis gehört, beim Fotografieren von Nachtlandschaften einen Laserpointer zum Fokussieren zu verwenden (vergessen Sie nicht, dass Sie die Netzhaut verbrennen können, wenn Sie einer Person oder einem Tier ins Auge treffen).
9. Verwenden der manuellen Fokussierung. Dieser Rat entspricht nicht dem Titel des Artikels, aber wir sollten in der Lage sein, den Fokus manuell anzupassen und keine Angst davor zu haben. Manchmal ist die manuelle Fokussierung sogar noch schneller als im automatischen Modus. Viele Landschafts-, Makro- und Architekturfotos werden mit manueller Fokussierung aufgenommen.
Foto 13. Eine weitere Landschaftsaufnahme mit manueller Fokussierung. HDR aus drei Bildern. Nikon D610 Kamera. Objektiv - Samyang 14/2,8. Sirui T-2204X Stativ.
P.S. Liebe Freunde, Kollegen und Site-Gäste! Wenn Sie der Meinung sind, dass der Artikel für andere Fotografen nützlich sein kann, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie einen Link dazu in sozialen Netzwerken, in Fachforen oder in Ihrem Blog veröffentlichen. Ich bitte Sie nur, einen aktiven Link zur Quelle zu setzen! Meine Frau hat den ganzen Tag damit verbracht, all diese Rahmen auf die Fotos zu zeichnen... Ihre Arbeit kann nicht umsonst sein. Danke! Viel Glück mit scharfen Fotos.
Die ersten Jahrzehnte der Fotokameras waren groß und bestanden aus einer einfachen, aber sperrigen ziehharmonikaförmigen Struktur, die das Objektiv und den Kassettenteil mit der Fotoplatte verband. Vor der Aufnahme wurde anstelle der Fotoplatte eine Mattscheibe (Mattscheibe) eingesetzt, und der Fotograf bewegte das Objektiv (normalerweise ein Einzelobjektiv) manuell, um das Bild zu fokussieren, wobei er sich mit einer dunklen Decke bedeckte, um Helligkeit und Kontrast zu erhöhen. Dieser Prozess war langsam, aber es bestand kein Grund zur Eile: Die Empfindlichkeit der Fotoplatten war damals gering, die Verschlusszeit betrug Minuten, daher wurden hauptsächlich statische Szenen aufgenommen – Landschaften, Stillleben und Porträts von Menschen, die still sitzen mussten dafür.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts nahm die Empfindlichkeit fotografischer Materialien zu, das Format nahm ab, Kameras wurden viel kompakter und praktischer, aber es wurde selbst mit Hilfe einer Lupe schwierig, das Objektiv auf ein Bild auf einer kleinen Mattscheibe zu fokussieren Glas. Dieses Problem könnte auf verschiedene Arten gelöst werden. Fokussieren Sie das Objektiv zunächst auf die Hyperfokalentfernung, sodass die meisten Objekte im Bild scharf sind. Zweitens markieren Sie die Entfernungsskala auf dem Objektiv und fokussieren und stellen die erforderlichen Werte „nach Augenmaß“ ein. Und drittens konnte eine grundlegend neue Lösung angewendet werden, indem die Kameras mit einem Gerät zur Entfernungsmessung ausgestattet wurden – einem Entfernungsmesser. Dieses einfache optische Gerät bestand aus einem strahlteilenden Prisma und einem rotierenden Spiegel, die in einem bestimmten Abstand (Basis) angeordnet waren. Der Fotograf blickte durch das Messsucherfenster und drehte den Spiegel, bis die Bilder vereint waren. Mittels Triangulation konnte anhand von Drehwinkel und Basis die Entfernung zum Motiv ermittelt und am Objektiv (manuell) eingestellt werden. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Kameras mit solchen Geräten ausgestattet, und 1916 kombinierten die Designer im Modell 3A Autographic Kodak Special erstmals mechanisch die Entfernungsmessung mit der gleichzeitigen Fokussierung des Objektivs. Wirkliche Popularität erlangte dieses Gerät dank der Firma Leica, die ab dem Modell Leica I (1925) begann, ihre Kameras mit Entfernungsmessern auszustatten – tatsächlich wurden solche Kameras als Entfernungsmesser bezeichnet.
1976 stellte Leica auf der Photokina eine Kamera mit dem seit 1960 entwickelten Correfot-System vor, dem weltweit ersten Autofokussystem. Einer Legende zufolge weigerte sich das Unternehmen trotz öffentlichem Interesse, es herauszubringen, „weil die Kunden bereits wissen, wie man das Objektiv richtig fokussiert“. Tatsächlich war das System einfach zu stromhungrig (ein Satz von sechs Batterien reichte für weniger als eine Stunde Filmen) und war im Allgemeinen „roh“. Daher war die erste serielle Autofokus-Kamera 1977 die Konica C 35 AF, ausgestattet mit dem Visitronic-System von Honeywell. Dieses System basierte auf einem klassischen Entfernungsmesser und einer Triangulation, nur dass die beiden Bilder nicht vom Fotografen selbst, sondern durch elektromechanische Automatisierung zusammengeführt wurden, indem Signale von zwei CCD-Matrizen verglichen wurden.
Canon ging einen etwas anderen Weg und verzichtete auf eine aufwändige Elektromechanik. Die Canon AF35M (1977) führte den aktiven Autofokus ein, eine optoelektronische Version des klassischen Entfernungsmessers: Eine LED sendete einen Infrarotimpuls aus, und die Entfernung wurde durch den Winkel ihrer Reflexion vom Motiv bestimmt, der mit einem CCD-Sensor gemessen wurde. Das nächste Modell, die Canon AF35ML (1981), nutzte bereits einen passiven Autofokus auf Basis der „Festkörpertriangulation“: keine beweglichen Teile, und die Bilder wurden elektronisch „kombiniert“ – basierend auf der Signaldifferenz auf zwei CCD-Matrizen.
Bei den ersten Messsucherkameras kombinierte der Fotograf Bilder, las die Entfernung ab und stellte den resultierenden Wert auf der Fokussierungsskala des Objektivs ein. Die 3A Autographic Kodak Special Kamera vereint diese Verfahren in einem.
Die erste Autofokus-Spiegelreflexkamera war die Minolta Maxxum 7000 (1985). Dieses Modell nutzte das Through The Lens (TTL)-Phasendetektions-Autofokussystem (AF), das auch heute noch weit verbreitet ist. Das Funktionsprinzip basiert auf der Tatsache, dass Strahlen, die durch die beiden Linsenhälften gehen, von einem Spiegel reflektiert und auf zwei verschiedene Punkte auf dem AF-Sensor fokussiert werden – zwei CCD-Arrays. Der Abstand zwischen diesen Punkten für eine ideale Fokussierung ist genau bekannt, und wenn der gemessene Abstand zwischen den Spitzen nicht mit diesem Wert übereinstimmt, beginnt das Steuerungssystem, das Objektiv in die gewünschte Richtung zu bewegen, bis sich die Spitzen an den gewünschten Stellen befinden. Im wirklichen Leben ist natürlich alles viel komplizierter – das Bild ist kein Punkt, liegt möglicherweise nicht auf der optischen Achse usw. Diese Probleme werden durch die Einführung verschiedener Masken und zusätzlicher Kondensorlinsen gelöst, aber das Prinzip ist dasselbe .
Automatische Entfernungsmesser und echter AF Die Konica C35 AF war mit einem elektromechanischen Entfernungsmesser mit zwei CCD-Sensoren ausgestattet. Die Signale der Sensoren wurden verglichen, ihre Übereinstimmung bedeutete eine genaue Fokussierung.
Der Phasendetektions-Autofokus ist sehr schnell (das System erkennt sofort, in welche Richtung das Objektiv bewegt werden muss, und kann dadurch sogar die Bewegung eines Objekts im Bild verfolgen), erfordert nicht viel Rechenleistung und hat keine beweglichen Teile. Der Hauptnachteil dieses Systems ist seine schlechte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und die Tatsache, dass es nur funktioniert, wenn der Spiegel heruntergeklappt ist: Im Moment der Aufnahme ist der Spiegel angehoben und das gesamte Licht durch das Objektiv trifft auf den Film oder den Sensor , und nicht der AF-Sensor. Dies bedeutet, dass dieses System nicht für Fälle geeignet ist, in denen das Bild auf einem LCD-Bildschirm (LiveView) visualisiert wird, also für die meisten kompakten Digitalkameras und Smartphones.
Und der erste echte AF erschien in der Minolta Maxxum 7000-Kamera. Es war ein vollwertiges Phasendetektions-Autofokussystem durch das Objektiv (TTL) – der Vorläufer aller modernen Phasendetektions-AF-Systeme.
Für Digitalkameras, die seit Anfang der 2000er Jahre die Filmkameras abgelöst haben, musste ein neues Autofokus-Prinzip erfunden werden. Nun ja, nicht gerade neu. Wie richtet man ein Objektiv manuell aus? Dreht den Fokusring, bis das beobachtete Bild scharf wird, also mit maximalem Kontrast. Der Kontrast-Autofokus funktioniert genauso: Er bewegt das Objektiv und erzielt so einen maximalen Kontrast im Bild auf der lichtempfindlichen Matrix.
Ein solches System arbeitet mit der Hauptmatrix und erfordert keine komplexen optischen Schaltkreise oder zusätzliche Sensoren. Im Gegensatz zum Phasendetektions-Autofokus kann er jedoch nicht im Voraus bestimmen, in welche Richtung das Objektiv bewegt werden soll, sondern beginnt damit in einer zufälligen Richtung – genau wie ein Mensch es tun würde. Daher lässt die Fokussiergeschwindigkeit manchmal zu wünschen übrig – insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen oder bei der Aufnahme kontrastarmer Objekte, wenn das System einfach keine scharfen Details „sehen“ kann (genau wie eine Person). Allerdings gab es für kompakte Digitalkameras und insbesondere Smartphones lange Zeit keine Alternativen zum Kontrast-Autofokus.
Die Canon EOS 70D-Kamera war das erste Modell, das mit einem Dual Pixel CMOS AF-System ausgestattet war. Im Gegensatz zu einem Hybrid-AF-System, das dedizierte Fotodioden auf einem gemeinsamen CMOS-Sensor verwendet, nutzt der Dual-Pixel-AF alle Fotodioden des Sensors sowohl zum Fokussieren als auch zum Aufnehmen.
Im Jahr 2010 brachte Fujifilm die Kamera FinePix F300EXR mit einem neuen Hybrid-Autofokussystem auf den Markt. Auf der Kameramatrix waren zusätzlich zu den üblichen lichtempfindlichen Fotodioden (Pixeln) zwei Arten spezialisierter Fotodioden gleichmäßig verstreut – „rechts“ und „links“, d. h. sie nehmen Licht nur vom rechten oder linken Teil des Bildes wahr Linse (der andere Teil ist mit einer undurchsichtigen Maske abgedeckt). Das AF-System verglich das Bild anhand der Submatrizen, die aus den „linken“ und „rechten“ Pixeln bestehen. Die genaue Ausrichtung dieser beiden Bilder zeigt eine genaue Fokussierung an, und der Versatz gibt an, um wie viel und in welche Richtung das Objektiv bewegt werden sollte. Klingt nach Phasen-AF, nicht wahr? Fast, aber nicht ganz: Die Auflösung der Submatrizen ist deutlich geringer als die der gesamten Matrix, und bei sehr kleinen Abweichungen von der präzisen Fokussierung kann das System den Unterschied nicht erkennen, sodass im letzten Schritt die Kontrastfokussierung verwendet wird.
Der Hybrid-Autofokus vereint vorteilhafterweise die Vorteile von Phasen- und Kontrast-AF-Systemen, hat aber auch Nachteile. Um die AF-Leistung zu verbessern, müssen Sie die Anzahl der „funktionierenden“ Pixel nur um 50 % erhöhen, was zu einer Verringerung der Gesamtlichtempfindlichkeit der Matrix führt. Doch Matrixentwickler haben einen genialen Weg gefunden, diese Einschränkung zu umgehen.
Im Jahr 2013 wurde Dual Pixel CMOS AF erstmals in der Canon EOS 70D getestet. Und 2016 kam das erste Smartphone mit einer Kamera mit Dual-Pixel-System auf den Markt – das Flaggschiff Samsung Galaxy S7.
Es gibt eine Möglichkeit, „alles scharf“ zu machen, ganz ohne Autofokus. Im Zeitalter der Filmkameras waren günstige Modelle meist mit einem einfachen fokusfreien Objektiv in der Hyperfokalentfernung ausgestattet. Mit einem solchen Objektiv können Sie alle Objekte, die sich in einer Entfernung von der Hälfte des Hyperfokals (normalerweise 0,5−1 m) bis unendlich befinden, mehr oder weniger scharf abbilden. Billige Digitalkameras und die ersten Smartphones mit Kamera waren mit ähnlichen Objektiven ausgestattet. Allerdings gilt dieses Prinzip nur für günstige Weitwinkelobjektive mit großer Mindestblende. Ein anderer Fall ist die Verwendung einer plenoptischen Kamera oder „Lichtfeldkamera“. Es erfasst nicht nur die Verteilung der Beleuchtung in der Brennebene, sondern auch die Richtung der einfallenden Strahlen (Lichtfeld). Ein solches Bild kann später beliebig (in jeder Ebene) „refokussiert“ werden. Die Idee für solche Kameras wurde 1908 geäußert, und vor einigen Jahren beschloss die Firma Lytro, digitale Versionen zu produzieren, obwohl diese noch keine große Verbreitung fanden.
Jedes Pixel der Dual-Pixel-Matrix besteht aus zwei separaten Fotodioden – „rechts“ und „links“. Somit wird beim Autofokus die gesamte Matrix in zwei Untermatrizen „rechts“ und „links“ mit der gleichen Auflösung wie die Hauptmatrix unterteilt. Der Vergleich der Signale der beiden Hälften liefert eine höhere Genauigkeit als bei Hybriden und die Geschwindigkeit ist viel höher als bei Kontrast-AF-Systemen (beim Samsung Galaxy S7 beträgt die Fokussierungszeit beispielsweise weniger als 0,2 s). Da es sich bei Dual Pixel um ein Phasendetektions-AF-System handelt, können Sie die Bewegung des Motivs im Bild verfolgen. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme arbeiten beide Submatrizen als eine Einheit, es gibt keinen Abfall der Lichtempfindlichkeit, was bei Smartphones mit ihren kleinen Matrizen wichtig ist. Daher stellt ein solches System heute den Höhepunkt der Entwicklung von AF-Systemen dar. Natürlich, bis den Ingenieuren wieder etwas Neues einfällt.
Einen separaten Zweig im Evolutionsbaum des Autofokus nehmen externe (relativ zum optischen System der Kamera) Entfernungsmesser mit direkter Entfernungsmessung ein. Eine der ersten Kameras mit Autofokussystem war die Polaroid SX-70 Sonar OneStep (1978), die, wie der Name schon sagt, mit einem auf Ultraschallsonar basierenden Entfernungsmesser ausgestattet war. Archaisch? Überhaupt nicht, es gibt immer noch Sonar-Entfernungsmesser für Kameras. Produziert werden sie beispielsweise von der Firma RedRockMicro – allerdings nicht für die automatische, sondern für die ferngesteuerte manuelle Fokussierung professioneller Kameras. Ein neueres Prinzip der Entfernungsbestimmung, die Laserentfernungsmessung, wird mittlerweile nicht nur in Bau- und Militärgeräten, sondern auch in einigen Smartphones (LG G3) aktiv eingesetzt – zusätzlich zum üblichen Kontrast-Autofokus-System. Sony-Patente erwähnen den Radar-Autofokus, es gibt jedoch keine Produktionsbeispiele dieser Art auf dem Markt.
Die Herausgeber danken Markus Kohlpayntner für seine Unterstützung bei der Erstellung des Artikels.
Hallo Giktimes! Bei Aufnahmen mit einem Smartphone (und nicht nur) ist es sehr wichtig, dass die Fotos scharf und klar sind. Dazu muss das Motiv des Fotos scharf sein, bevor Sie auf die Schaltfläche „Foto aufnehmen“ klicken. In letzter Zeit haben viele Smartphone-Hersteller an der Verbesserung der Autofokus-Technologien gearbeitet. Heute werfen wir einen Blick auf die Vor- und Nachteile der einzelnen Technologien und wie sie sich unterscheiden. Wie immer liegen alle Details unter dem Schnitt.
Einer der Hauptvorteile dieses Autofokus ist die Zeit. Laut LG dauert der gesamte Laser-Autofokus-Vorgang 0,276 Sekunden. Deutlich schneller als der Kontrast-Autofokus und etwas schneller als die Phasenerkennung.
Der offensichtliche Vorteil des Laser-Autofokus besteht darin, dass er unglaublich schnell ist und auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut funktioniert. Allerdings funktioniert es nur ab einer gewissen Distanz – der beste Effekt wird erzielt, wenn der Abstand vom Smartphone zum Objekt weniger als 0,6 Meter beträgt. Und nach fünf Metern – hallo, Kontrast-Autofokus.
Die meisten LG-Smartphones sind mit Laser-Autofokus ausgestattet – zum Beispiel das LG G4. Aber es gibt Ausnahmen: das gleiche One Plus 2 oder Asus Zenfone 2 Laser. Bei Letzterem ist jedoch alles aus dem Namen ersichtlich, und der Preis ist für solch eine Reihe von Funktionen attraktiv.
Ein wichtiger Vorteil einer Dual-Kamera ist die Möglichkeit, schnell ein Foto aufzunehmen und später zu fokussieren, genau wie bei einer Lytro-Kamera. Wenn wir jedoch von einer genaueren Fokussierung sprechen, verliert die Dual-Kamera hier deutlich an Phasenfokus.
Die Infrarot-Autofokus-Technologie, die Lenovo letztes Jahr auf dem MWC vorgestellt hat, funktioniert im Wesentlichen wie der Laser-Autofokus, ist aber etwa doppelt so schnell wie der Kontrast-Autofokus. Sie können es am Beispiel des Lenovo Vibe Shot testen.
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Wie funktioniert der Autofokus in einem Smartphone? Welche Art von Autofokus funktioniert am besten? Vor- und Nachteile von Laser-, Phasen- und Kontrast-AF. Was ist so gut an Dual-Pixel?
Wie funktioniert der Autofokus in einem Smartphone? Auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort. Sie müssen jede Art von Autofokus verstehen und die Merkmale einer bestimmten Fokussierungstechnologie studieren. Erst danach können wir Schlussfolgerungen ziehen. Daher werden wir nun über die Arten der automatischen Fokussierungstechnologien und die Vor- und Nachteile jeder einzelnen davon sprechen.
Hier ist alles einfach: Die Objektivlinse bricht die Strahlen und sammelt das gesamte Licht an einem Punkt – dem Fokus. Und wenn sich an dieser Stelle der Matrixsensor befindet, fällt das Bild detaillierter und hochwertiger aus. Natürlich nutzen alle Fotografen dieses physikalische Phänomen. Sie fokussieren einen Teil des Bildes, stellen das Objektiv manuell ein und lenken die Aufmerksamkeit des Betrachters auf den Vorder- oder Hintergrund, das Hauptmotiv oder ein Nebendetail. Der Rest des Bildes wird unscharf sein.
Nun, unerfahrene Fotografen können das automatische Fokussiersystem verwenden, wenn die Automatisierung ein oder mehrere Objekte im Bild „fokussiert“ erfasst und dabei sowohl das Objektiv als auch die Matrix steuert. Und diese Objekte (oder Objekte) werden so scharf und detailliert wie möglich. Und hier sind keinerlei Geschick oder Gespür für den Rahmen erforderlich.
Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum die digitale Fotografie beliebter geworden ist als die Film- und Papierversion der Kunst. Schließlich ermöglicht der Autofokus einer Handykamera oder einer günstigen Kamera, ohne zusätzlichen Aufwand ein detailliertes Foto aufzunehmen. Der gesamte Prozess läuft auf eine einfache Regel hinaus: Zeigen und klicken.
Das Kameraobjektiv fokussiert Strahlen, die von einem Objekt reflektiert werden, das sich im Raum vor dem Objektiv befindet. Beim Fokussieren orientiert sich die Kamera an der Entfernung zum Objekt und an der Intensität des von ihm ausgehenden Leuchtens. Heutzutage gibt es zwei Arten von Autofokus-Modi:
Der erste (aktive) Modus nutzt Laser-Infrarot- oder Ultraschallstrahlung mit bekannter Win der Luft. Das Sendemodul sendet einen gerichteten Strom aus, der vom Objekt reflektiert und nach einer bestimmten Zeit vom Empfängermodul erfasst wird. Der Autofokus-Rechner multipliziert diese Zeit dann mit der bekannten Wellengeschwindigkeit und dividiert das Ergebnis durch zwei, um den genauen Entfernungswert zu erhalten. Durch die Ausrichtung des Emitters auf den gewünschten Bereich erhält der Benutzer eine optimale Fokussierung und lenkt die Aufmerksamkeit des Betrachters auf diesen bestimmten Bereich des Fotos.
Der zweite (passive) Modus ist etwas anders aufgebaut. Es verwendet spezielle Sensoren (Fotodioden), die die Intensität des Leuchtens messen, und einen speziellen Prozessor, der den Fokus anhand des Werts dieses Parameters bestimmt. In der Praxis sieht das so aus: Sensoren erfassen die Intensität des Leuchtens, dann verschiebt der Prozessor den Fokus, danach wird die Intensität erneut gemessen, wenn die Flussdichte zugenommen hat, dann gilt der Fokus als akzeptabel. Wenn nicht, verschiebt sich der Fokus erneut. Und so weiter, bis die maximale Intensität erkannt wird. Die Matrizen seriöser Kameras enthalten bis zu 40-60 Fotodioden.
Die bekanntesten Fokussiersysteme arbeiten nach diesen Prinzipien: Phase, Laser, Kontrast und Dual-Pixel. Im weiteren Verlauf des Textes werden wir jede Option besprechen und dabei ihre grundlegenden Vor- und Nachteile bewerten.
In diesem Fall sind ein Lasersender und -empfänger in das Telefonkameramodell integriert. Der erste erzeugt einen schmalen Strahl, der zweite empfängt das reflektierte Signal. Dadurch wird die Fokussiergeschwindigkeit auf Tausendstelsekunden reduziert. Typischerweise sprechen wir von 250–300 Millisekunden, da sich der Laser mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegt.
Der Hauptvorteil des Laserfokus ist die hohe Reaktionsgeschwindigkeit des Moduls, der Hauptnachteil sind häufige Ausfälle. Ein eng ausgerichteter Lasersender „schießt“ manchmal am Ziel vorbei und das reflektierte Signal geht insbesondere in offenen Räumen leicht verloren. Daher arbeitet der Laser-Autofokus in einer Smartphone-Kamera in den meisten Fällen zusammen mit der Phasen- oder Kontrastzielerfassung.
Die Technologie basiert auf der Aufteilung des durch die Linse laufenden Strahls in zwei Ströme. Dies geschieht, um den Abstand zwischen den Strömungen zu messen, die durch die gegenüberliegenden Kanten der Linse strömen. Wenn dieser Abstand innerhalb bestimmter im Datenarray angegebener Werte liegt, gilt das Bild als fokussiert. Zur Erfassung der Distanz kommen spezielle Sensoren zum Einsatz, die auf Licht reagieren. Ihre Signale werden von einem Prozessor verarbeitet, der die gelesenen Parameter mit dem Basisdatenarray vergleicht und ein Signal gibt, um den Fokus in die gewünschte Richtung zu verschieben.
Der Hauptvorteil der Technologie ist ihre Fähigkeit, auf ein sich bewegendes Objekt zu fokussieren. Darüber hinaus ist diese Option schneller als der Kontrast-Autofokus. Dieses System kann auch zur Berechnung eines Parameters wie der Schärfentiefe verwendet werden.
Der Hauptnachteil der Phasentechnologie ist ihre komplexe Implementierung. Das System aus Prismen, Spiegeln und Linsen erfordert eine äußerst präzise physikalische Anpassung und nicht weniger sorgfältige Softwareeinstellungen. Darüber hinaus hängt die Genauigkeit eines solchen Fokus von der Objektivöffnung ab, und Mobiltelefone haben mit diesem Parameter große Probleme.
Die Technologie verändert weder die Matrix noch das optische System der Smartphone-Kamera. Als Sensor wird entweder der gesamte Fotosensor oder ein Teil davon verwendet. Der Prozessor liest das aktuelle Histogramm vom Sensor und wertet den Kontrast des Rahmens aus. Anschließend erhält das Objektiv den Befehl, den Fokus zu verschieben, woraufhin ein neues Histogramm mit einer Neuschätzung des Kontrasts gelesen wird. Und der gesamte Zyklus wird wiederholt, bis das maximale Kontrastniveau im ausgewählten Bereich des zu fokussierenden Bildes erreicht ist.
Der Hauptvorteil der Technologie ist die Kombination aus einfacher Implementierung, kostengünstigem Design und kompakter Größe. Alle Hersteller preisgünstiger Smartphones verwenden einen solchen Autofokus.
Der entscheidende Nachteil dieser Option ist die sehr langsame Geschwindigkeit. Manchmal geht der Prozessor in einen ewigen „Jagd nach Fokus“-Modus über, der mit dem Verlust eines seltenen Frames endet.
Diese Fokussierungstechnologie wird in teuren Spiegelreflexkameras eingesetzt. In mobilen Geräten kommt es bisher nur in den Flaggschiffmodellen von Samsung zum Einsatz, wobei die Auflösung der fotografischen Matrix bewusst verringert und gleichzeitig deren physikalische Abmessungen vergrößert werden.
Diese Tricks werden verwendet, weil man an jedem Pixel des fotografischen Sensors einen eigenen Sensor anbringen möchte, der auf die Intensität des Leuchtens reagiert. Anschließend werden die Signale der Sensoren mithilfe von Phasen- und Kontrastfokussierungsalgorithmen verarbeitet, wodurch nicht nur ein perfekt scharfes, sondern auch kontrastreichstes Bild erzielt wird.
Wenn beim klassischen Phasenfokus die Sensoren nicht mehr als 10 % der Gesamtpixelzahl der Kamera ausmachen, werden sie beim Dual Pixel im Verhältnis 50/50 aufgeteilt. Einfach ausgedrückt ist jedes Pixel ein lichtempfindliches Element und ein Sensor zugleich. Diese Technologie ermöglicht eine genauere und schnellere Fokussierung.
Einer der Nachteile von Dual Pixel ist die sehr komplexe Umsetzung solcher Lösungen. Mit solchen Tricks sind nur Flaggschiff-Geräte ausgestattet, beispielsweise Geräte aus der S-Serie von Samsung (ab dem siebten Modell). Bei den neuesten iPhones (ab dem sechsten Modell und höher) gibt es etwas Ähnliches, aber Apple nennt diese Fokussierungstechnologie „Focus Pixels“ und sie ähnelt eher dem regulären Phasenerkennungs-Autofokus als dem Dual Pixel.
Autofokus, einschließlich Tracking, ist im Vergleich zur manuellen Fokussierung eine vorzuziehende Einstellung. In den Händen eines erfahrenen Fotografen funktioniert der Autofokus viel schneller und vor allem genauer, als es der durchschnittliche Amateurfotograf kann. Allerdings ist der Autofokus keine so einfache Sache, wie es auf den ersten Blick scheinen mag, man muss aber auch sagen, dass es sich hierbei bereits um einen recht tiefen Dschungel handelt, in den man sich nicht gleich vertieft.
Schauen wir uns an, wie Sie den Autofokus verwenden und welche Feinheiten es Ihnen ermöglichen, ihn effektiv zu verwalten und das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
Zunächst empfehle ich Ihnen, die Seiten des Handbuchs Ihrer Kamera, die sich mit dem Autofokus befassen, noch einmal durchzulesen – dies ist der beste Ausgangspunkt. Um das Material richtig wahrzunehmen, müssen Sie wissen und verstehen, wo sich die Hauptsteuerungen für Autofokus und Fokuspunkte befinden und wie sie funktionieren.
Die meisten Kameras, darunter Canon und Nikon, sind mit drei Arten von Modi ausgestattet: Einzel-, Tracking- und Hybrid-Autofokus.
Dieser Modus ist zum Fotografieren von Standbildern wie Porträts, Landschaften, Stillleben usw. gedacht. Wenn Sie in diesem Modus den Auslöser halb drücken, beginnt das Objektiv, auf das Objekt zu fokussieren, das sich innerhalb des ausgewählten Fokuspunkts befindet. Sobald die Fokussierung abgeschlossen ist, wird der Fokussiervorgang gesperrt, sodass Sie den Bildausschnitt neu bestimmen können (der Fokus geht verloren, wenn sich die Entfernung zum Motiv ändert) und die Aufnahme machen können.
Um dieses Thema zu verstehen, müssen Sie verstehen, dass das Objektiv nicht auf das Motiv fokussiert, sondern auf eine bestimmte Entfernung. Daraus ergibt sich eine sehr einfache Schlussfolgerung. Wenn ich auf ein Objekt fokussiere, das sich in einer Entfernung von fünf Metern befindet, fallen dementsprechend alle anderen Objekte, die sich in einer Entfernung von fünf Metern befinden, in die Schärfezone. Mit anderen Worten: Nachdem ich den Fokus eingestellt und den Autofokus gesperrt habe und dabei den Abstand zum Motiv beibehalten habe, kann ich die Kamera nach Belieben bewegen und so die gewünschte Bildkomposition erzielen, ohne den Fokus zu verlieren.
Diese Methode eignet sich sehr gut in Fällen, in denen die Entfernung zum Objekt recht groß ist und in Metern gemessen wird. Bei kurzen Distanzen, insbesondere bei der Makrofotografie, führt die Neukomposition des Bildes, die eine Entfernungsänderung um mehrere Zentimeter oder Millimeter mit sich bringen kann, zu einem spürbaren Verlust der Schärfe, der bei geringer Schärfentiefe noch kritischer ist.
Dieser Modus wird auch als kontinuierlich bezeichnet und ist beim Fotografieren dynamischer Objekte – Tiere, Sport, Autorennen usw. – einfach unersetzlich. Solange der Auslöser halb gedrückt ist, arbeitet der Autofokus kontinuierlich und hält so das Motiv im Schärfebereich. Natürlich blockiert der Autofokus nicht wie bei der Vorgängerversion, was auf die ständige Bewegung des Objektivmechanismus zurückzuführen ist, der den Fokus entsprechend der Bewegung des Motivs einfängt.
Die offensichtliche Schlussfolgerung liegt auf der Hand. In diesem Aufnahmemodus können Sie die Bildkomposition nicht ändern. Dies liegt daran, dass der Autofokus darauf reagiert, dass sich das Motiv vor einem bestimmten Fokuspunkt befindet. Wenn Sie die Bildkomposition ändern, geht das Motiv verloren und der Fokus liegt auf etwas anderem.
Wir verstehen also, was Tracking-Autofokus ist, jetzt ist der letzte verbleibende Modus automatisch oder hybrid. Damit können Sie selbst entscheiden, ob Sie den Autofokus sperren müssen oder nicht. Dieser Modus erscheint mir im Gegensatz zu anderen automatischen Kamerafunktionen seltsam und nutzlos, aber das ist meine subjektive Meinung, vielleicht findet ihn jemand nützlich und praktisch.
Für viele Anfänger wird die Existenz solcher Einstellungen überraschend erscheinen. Aber es gibt sie und es ist einfach unmöglich, sie bei der Untersuchung des Autofokus nicht zu beachten. Die erste Priorität (Auslöser) bedeutet, dass die Schärfe in dem Moment, in dem der Auslöser vollständig gedrückt wird, überhaupt keine Rolle spielt, d. h. die Kontrolle darüber liegt vollständig beim Fotografen. Dieser Modus ist standardmäßig für die Autofokus-Verfolgung aktiviert.
Fokuspriorität bedeutet, dass nach dem vollständigen Drücken des Auslösers auf einen oder mehrere bestimmte Fokuspunkte scharfgestellt werden soll. Wenn keine vorhanden ist, können Sie mit der Kamera kein Foto aufnehmen. Dieser Modus ist normalerweise bei den Standardeinstellungen im Einzelbildmodus aktiviert.
Bei Digitalkameras verwenden Hersteller zwei Arten von Autofokus, wie Sie bereits anhand des Namens verstanden haben: Kontrast- und Phasen-Autofokus. Es wird sehr gut sein, wenn wir diese Konzepte verstehen.
Diese Autofokus-Methode wird in sogenannten digitalen Kompaktkameras und Spiegelreflexkameras verwendet, allerdings nur, wenn die Funktion „Live View“ eingeschaltet ist. Diese Art des Autofokus erfordert keine zusätzlichen Fokussierungssensoren, da zur Fokussierung ausschließlich die Kameramatrix verwendet wird. Das vom Kamerasensor stammende Bild wird vom Kameraprozessor auf Kontraständerungen analysiert. Wenn eine präzisere Fokussierung erforderlich ist, weist der Prozessor den Motor an, die Position der Objektivlinsen in jede Richtung leicht zu ändern. Wenn nach dieser Manipulation der Kontrast des Bildes abnimmt, ändert sich die Bewegungsrichtung der Linsen in die entgegengesetzte Richtung. Die Bewegung in die richtige Richtung wird fortgesetzt, bis der Kontrast wieder zu sinken beginnt. Wenn diese Grenze erreicht ist, weist der Prozessor den Motor an, die Linsen auf die Stufe zurückzusetzen, bei der der maximale Kontrast herrschte. Bei Erreichen dieses Wertes gilt die Fokussierung als abgeschlossen.
Wie Sie verstehen, werden aufgrund dieser Besonderheiten des Autofokus-Betriebs (es ist nicht bekannt, in welche Richtung der Motor gedreht werden soll) viele unnötige Bewegungen ausgeführt. Dies führt zu den Hauptnachteilen dieser Fokussierungsmethode – der geringen Geschwindigkeit, die den Einsatz auf professionellen Kameras nicht zulässt. Der zweite, vielleicht nicht so kritische Nachteil ist der erhöhte Energieverbrauch.
Die Vorteile dieser Methode liegen in der Einfachheit des Designs und der Möglichkeit, nahezu überall im Bild zu fokussieren.
Wie Sie wissen, haben Hersteller von Fotoausrüstung für uns und sich selbst schon lange die Frage beantwortet, welchen Autofokus sie wählen sollten. Natürlich hat das Phasensystem gewonnen. Lassen Sie uns herausfinden, warum das so ist.
Diese Art des Autofokus wird in digitalen Spiegelreflexkameras und Filmkameras verwendet. Da es zu leichten Störungen im optischen Bildübertragungssystem kommt, ist die Kamera zusätzlich zum Hauptspiegel mit einem Zusatzspiegel ausgestattet, der einen Teil des Lichts an das Phasendetektions-Autofokusmodul weiterleitet. Jeder Lichtstrahl, der das Strahlteilungsprisma und die Mikrolinsen passiert, wird in zwei Strahlen aufgeteilt, die dann jeweils zum Autofokussensor geleitet werden. Bei genauer Fokussierung fallen die Strahlen in einem strengen Abstand voneinander auf den Sensor.
Wenn der Abstand zwischen den Strahlen kleiner als der Referenzabstand ist, liegt der Fokus näher als nötig (Frontfokus).
Ist der Abstand größer, wird die Schärfe weiter angepasst (Backfokus).
In diesem Fall gibt das Ausmaß der Verschiebung den Abstand vom idealen Fokus an. Somit erhält der Prozessor sofort Informationen darüber, in welche Richtung und wie viel Anpassung erforderlich ist.
Phasenerkennungs-Autofokussensoren können kreuzförmig oder linear sein. Lineare werden auch in vertikale und horizontale unterteilt. Letztere reagieren empfindlich auf vertikale Linien (Baumstämme, Zaun), während vertikale Linien empfindlicher auf horizontale Objekte (Horizont, Straße) reagieren. Dementsprechend sind kreuzförmige Sensoren universell; sie reagieren auf Objekte jeglicher Form. Welche Sensoren und wo sie sich befinden, können Sie der Anleitung Ihrer Kamera entnehmen, der empfindlichste Sensor befindet sich jedoch in der Mitte des Rahmens.
Die wichtigste positive Eigenschaft des Phasendetektions-Autofokus ist seine Geschwindigkeit, die ihn bei der Aufnahme dynamischer Szenen unverzichtbar macht. Die Hauptnachteile sind Komplexität, Sperrigkeit, die Notwendigkeit einer Feineinstellung aller Komponenten, geringere Genauigkeit als der Kontrast-Autofokus und eine geringe Anzahl von Fokussierungspunkten.
Es gibt auch eine dritte Art von Autofokus – Hybrid. Aus dem Namen wird deutlich, dass es sich um ein kombiniertes System handelt, das die oben beschriebenen Eigenschaften beider Systeme beinhaltet. Solche Autofokusse werden in spiegellosen und einigen DSLR-Kameras verwendet.
Der Kern dieses Systems besteht darin, dass die Sensoren direkt in der Matrix montiert sind. Dadurch erfolgt die Fokussierung nach folgendem System. Zunächst stellt der Phasen-Autofokus den Grundfokus ein und dann beginnt basierend auf den empfangenen Daten der Kontrast-Autofokus zu arbeiten. Gleichzeitig wird die Langsamkeit des Kontrast-Autofokus um mehr als 75 % reduziert. Der Phasendetektions-Autofokus erfordert keine so präzise Ausrichtung und das gesamte System nimmt viel weniger Platz ein.
Nachdem ich alle technischen Aspekte des Autofokus-Betriebs untersucht habe, möchte ich abschließend noch ein paar Worte zu den Faktoren sagen, die auch seinen Betrieb beeinflussen:
Objektivblende. Hier ist alles wie immer, je höher die Blende, desto besser funktioniert der Autofokus.
Brennweite. Hier ist alles ziemlich verwirrend, aber kurz gesagt: Je größer die Brennweite, desto deutlicher werden etwaige Autofokusfehler sichtbar. Hinzu kommen Bewegung, Atmung und andere Faktoren. Ich komme zu dem Schluss, dass der Autofokus umso schlechter funktioniert, je länger die Brennweite ist.
Bilddetails und Beleuchtung. Je weniger Details und Licht im Bereich des Fokuspunkts vorhanden sind, desto schlechter funktioniert der Autofokus.
Der Fotograf selbst, oder besser gesagt Ihre Fähigkeit, Ihre Ausrüstung zu nutzen. Wenn jemand geschickt damit umgeht, funktioniert alles, aber wenn er nachlässig und falsch ist, wird selbst das modernste Autofokussystem versagen.
Das Wichtigste bei Ihrer Autofokus-Arbeit ist Übung. Der richtige, ausgewogene Ansatz für den Betrieb der Automatisierung gibt Ihnen die Möglichkeit, sich schnell und effizient zu konzentrieren. Das ist genau das, was benötigt wird.
Viel Spaß beim Fotografieren!
