) может значительно повлиять на фотоснимок, как в лучшую, так и в худшую сторону, особенно если речь идет о фотографировании движущихся объектов. Сегодня речь пойдет о «проводке» – это прием фотографирования объектов в движении, который позволяет получить потрясающие результаты (при наличии должного уровня мастерства… или если фотографу сопутствует немного удачи). Чтобы овладеть этим приемом в совершенстве, требуется очень много терпения и практики. Суть проводки заключается в том, что в момент съемки объектив фотоаппарата перемещается вслед за движущимся объектом, в результате чего сам объект получается относительно четким, а фон – динамично размытым.
Это создает эффект движения и скорости, поэтому при использовании этого приема хорошо получаются фотографии любых движущихся объектов: гоночной машины, бегущего питомца, велосипедиста и т.д.
Лучше всего применять проводку при съемке объектов, которые движутся по относительно прямой траектории, когда можно предвидеть, куда они направляются. Если объект движется беспорядочно из стороны в сторону, то, во-первых, фотографировать его с проводкой очень трудно, а во-вторых, снимки выглядят небрежными и размытие фона в разных направлениях смотрится несколько странно.
Жестких правил при фотографировании с проводкой нет, в качестве эксперимента можно использовать вспышку в режиме медленной синхронизации. Фотографирование со вспышкой получится, если объект находится достаточно близко или вспышка достаточно мощная, чтобы хорошо осветить его. В режиме медленной синхронизации устанавливается достаточно большая выдержка, чтобы создать размытый в движении фон, после чего срабатывает вспышка и объект на переднем плане фиксируется хорошо освещенным и резким.
При использовании вспышки, возможно, придется попробовать разные настройки мощности, чтобы вспышка освещала передний план, но не фон.
Первые попытки фотографирования с проводкой могут быть весьма интересными, но в то же время очень утомительными, потому что этот прием требует навыка. На первых порах, при фотографировании мероприятий, например, автогонки, лучше использовать различные методы съемки – как с короткими, так и с длинными выдержками. В этом случае даже неопытный фотограф получит несколько качественных снимков, а это лучше, чем провести весь день, фотографируя, и в итоге получить кучу размытых, некачественных снимков.
Лучший способ попрактиковать фотографирование с проводкой камеры (а практика – это как раз то, что нужно для освоения этого приема) – потратить несколько часов на фотосъемку машин где-нибудь у оживленной трассы. Любая трасса – это бесконечный поток подходящих объектов съемки.
Следует заметить, что при фотографировании с проводкой камеры объект съемки никогда не получается абсолютно резким. Объект получается резким относительно фона, но сам по себе, в силу ряда причин, он обычно тоже бывает не совсем в фокусе. Такое размытие объекта съемки тоже придает фотографии ощущение движения и скорости.
Ранее мы писали о таких параметрах настройки фотоаппарата - как выдержка и диафрагма , и приводили некоторые рекомендации по их использованию.
Эта статья - будет посвящена съемке движущихся объектов - с помощью так называемой "проводки", и тема это - является частным примером использования длинной выдержки.
Данная техника - позволяет получать удивительные результаты, хотя многое в ней - зависит от сноровки и опыта. А опыт Вы, конечно, приобретете - в процессе съемок!
Суть техники в том, что Вы "следите", "проводите" объективом за движущимся объектом некоторое время, из-за чего сам объект остается на фотографии - резким, четким, а фон - размытым. И размытым - не абы как, а весьма характерно - чаще всего фон превращается в массу длинных линий - ориентированных в направлении движения объекта/фотомодели. Какое необычное "боке " - очень здорово усиливает ощущение движения и скорости на фотографии. Особенно хорошо - снимать таким способом - велосипедистов, машины, поезда - находящиеся в движении...
Фотосъемка с проводкой. Motion Blur Frozen from
Mariano Kamp
Exposure 0.033 sec (1/30)
Aperture f/32
Focal Length 50 mm
ISO Speed 200
Хороший результат от применения съемки с проводкой легче всего получить - снимая объекты, движущиеся по линейной, предсказуемой траектории, и с предсказуемой скоростью. Иначе Вам будет сложно сделать качественную "проводку", и снимаемый "объект" скорее всего получится размытым. Поэтому так сложно снимать с проводкой - людей.
Бегущий человек. Снято с проводкой. The Runner from Hamed Saber ©
Exposure 0.013 sec (1/80)
Aperture f/4
Иногда, замечательных результатов - можно добиться - снимая с проводкой, при использования вспышки. Особенно - если съемка ведется в условиях недостаточной освещенности. Многое здесь зависит от мощности вспышки. Эффект в основном выражен в том - что объект съемки выделяется не только четкостью, но и яркостью - а фон освещается хуже, остается более темным.
Съемка с проводкой и со вспышкой. Cortland Hare Scrambles II from jdanvers ©
Exposure 0.02 sec (1/50)
Aperture f/4.0
Focal Length 32 mm
ISO Speed 200
Имейте в виду - что иногда придется корректировать мощность вспышки, например - ослабить вдвое или втрое! Также посмотрите в настройках Вашей вспышки - возможность использовать функцию "стробоскоп" - эта настройка также может повлиять на результат.
Две самые главные ошибки:
Если ранее Вы еще не фотографировали подобным образом, то вероятно - успеха добьетесь не с первого кадра. Не отчаивайтесь, поэкспериментируйте!
Это может быть довольно весело! И в то же время - сложно.
Если Вам посчастливилось стать зрителем на мероприятии с подходящими предметами для фотографирования, например - машины на гонках, остерегайтесь делать снимки ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с проводкой, сделайте также и снимки с короткой выдержкой - тогда Вы точно не уйдете разочарованным, и получите разнообразные фотографии.
Практиковаться в съемке с проводкой можно, например, стоя у шоссе. Проезжающие мимо машины - прекрасные "мишени" для такой съемки!
Не всегда главный объект Вашей фотографии будет получатся безупречно резким, но часто - этого и не требуется, небольшая смазанность объекта, бывает, также усиливает ощущение скорости.
Удачи Вам в экспериментах в съемке с проводкой!
Если вы увлекаетесь фотографией, вы наверно слышали о съемке с проводкой. Но вот что это, и как это, - не до конца понимаете, но хотите узнать что же это такое и как это выглядит на фотографии. Этот материал поможет вам разобраться в деталях съемки с проводкой, а также вы узнаете когда и зачем этот прием применять.
Для начала, давайте расшифруем само понятие «Съемка с проводкой
».
Итак, съемка с проводкой - это специальная техника съемки быстро движущихся объектов (замораживание объекта - размытие фона). То есть, вы следите за перемещением объекта в видоискателе камеры, и в нужный момент спускаете затвор.
Это просто сказать, но не просто сделать. Пока мы не будем рассматривать детали техники съемки, сейчас посмотрим как это выглядит на снимках. На снимках это выглядит следующим образом: - "замороженный" объект на размытом фоне, но иногда фон может быть размыт частично или вообще не размыт, это зависит от многих факторов, которые мы рассмотрим чуть позже.
Как правило, размытие фона обычно происходит в горизонтальной плоскости, но направление размытия зависит от направления движения объекта. Фотографии снятые с применением данной техники съемки выглядят очень эффектно и выразительно. Такие снимки привлекают внимание зрителя, отсюда такой интерес и желание фотографов использовать этот прием в своих работах. И так, с этим разобрались, можем двигаться дальше.
Чтобы получить размытый фон на изображении, для этого необходимо использовать длинную выдержку, например 1/15 - 1/60 сек., при движение камеры по оси, примерно 30° в секунду. Но если использовать короткие выдержки, например 1/200 сек., движение камеры должно быть в разы быстрее, иначе фон останется не размытым или размытым только частично.
Обратите внимание на то, что такая длинная выдержка, скорей всего, приведет также к частичному размытию главного объекта, если объект "вести" не точно. Чтобы получить качественный снимок с эффектом движения, съемка с проводкой требует максимальной статичности объекта в кадре в момент срабатывания затвора. Это сделать довольно трудно, особенно когда объект непрерывно движется вправо-влево, вверх-вниз, приближается-удаляется, например, как вот эта бегущая белка.
Удержать объект в окне видоискателя - этого недостаточно для качественного снимка, нужно чтобы объект занимал нужное пространство кадра, находился в нужном месте кадра и обязательно в фокусе. Эта техника съемки подразумевает не только совершенное владение фотокамерой, но также предъявляет высокие требования к возможностям и уровню самой камеры. Автофокус фотокамеры и фокусировочная система объектива должны работать как часики: - быстро находить цель, и крепко её удерживать.
Для съемки с проводкой (когда необходимо получить эффект движения), на мой взгляд, наиболее подходящим режимом является ручной режим или автоматический режим с приоритетом выдержки. В этих режимах съемки, вы можете установить требуемую размытость фона, которая в большей степени зависит от скорости затвора. Если снимать в автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы, размытость фона можно получить за счет малой ГРИП, но такая размытость не способствует образованию эффекта движения (фото вверху).
Также в данном режиме будет сложно достичь требуемого размытия фона с эффектом движения, так как в этом режиме камера автоматически подбирает выдержку, которая может оказаться слишком короткой, чтобы смазать фон.
Съемка с проводкой - это съемка движущихся объектов, значит, «Режим непрерывной автофокусировки» нам подходит как никакой другой. Пока кнопка спуска затвора нажата на половину, этот режим автофокусировки обеспечивает непрерывную фокусировку на движущемся объекте, что очень полезно в данных условиях съемки.
В условиях данной съемки, я рекомендую использовать 3D цветовой матричный замер экспозиции. Это связано с тем, что объект может занимать различный процент площади кадра, поэтому, чтобы камера смогла адекватно установить экспозицию для объекта и фона, необходимо устанавливать замер по всей площади кадра. Если установить центрально-взвешенный замер экспозиции, можно потерять детали фона, например, если объект довольно светлый и занимает треть площади кадра. Точечный замер экспозиции, в условиях данной съемки, категорически не подходит.
Если ваш объектив оснащен модулем подавления вибраций (системой стабилизации изображения), рекомендую использовать его в активном режиме. Это в какой-то степени увеличит шансы получить четкое изображение главного объекта. Как узнать, оснащен ли ваш объектив модулем подавления вибраций? Обозначения систем гашения вибрации на фотокамерах разных производителей найдете по приведенной ссылке.
Снимая в режиме серийной съемки, у вас появится возможность в процессе постобработки собирать интересные коллажи из серии кадров, например, как фото ниже (галерея Панорама). Также, серийная съемка поможет запечатлеть тот единственный уникальный кадр, который мог бы пролететь мимо...
В заключении, хочу обратить ваше внимание на некоторые особенности данной съемки, которые существенно могут повлиять на конечный результат. И так, мы уже знаем что выдержку для размытия фона надо устанавливать в пределах 1/15 - 1/60 сек. Но не только от такой длины выдержки зависит уровень размытия фона. Например, если установить выдержку 1/100, или даже 1/200 сек., можно также получить четкий объект и размытый фон. В зависимости от расстояния до объекта, а также от расстояния до фона, можно получать великолепный эффект движения.
Например, объект на расстоянии до 3-х метров, фон на расстоянии больше 50м., в результате мы получим отлично размытый фон даже при выдержке 1/200 сек., при условии, что объект движется довольно быстро (примерно, 8 м/сек.). В случае когда объект находится на расстоянии больше 10-ти метров, при той же скорости движения, фон - на том же расстоянии (больше 50м.), то размытие фона будет намного меньше, или вообще размытия не будет заметно. Это связано с тем, что по отношению к фону, объект двигается медленней, значит, скорость поворота камеры также замедляется.
Если фон на бесконечности, то даже при 5-ти метрах до объекта будет трудно качественно размыть фон, если конечно это не съемка движущегося на бешеной скорости болида Формулы-1 с Шумахером на борту. Но это правило касается тех случаев, когда используется стандартный объектив (50-80мм). Если использовать телеобъектив при съемке с проводкой (200-500мм), то здесь фон можно "мазать" качественней при больших расстояниях до объекта, но при условии, что объект движется перпендикулярно точке съемки, то есть, движение происходит слева - на право, или наоборот.
В тех случаях, когда движение объекта происходит по направлению к нам, - от нас, или по диагонали, см. фото выше (Kitesurfing), получить качественное размытие фона вряд ли удастся, даже с применением телевика. Здесь работает простое правило: - чем выше скорость объекта по отношению к фону (чем быстрей перемещается камера), тем качественней получается размытие (эффект движения). Вот, собственно, и все что могу поведать на сегодняшний день о технике съемки с проводкой. Если изобрету новые приемы съемки для этой техники - обязательно поделюсь с вами.
Всем желаю много удачных и качественных снимков. Спасибо за внимание.
Еще по данной теме:
| Kitesurfing - особенности фотосъемки |
Иногда очень хочется запечатлеть какое-то быстрое событие - проезд какой-то машины, выступление спортсмена во время соревнований или просто друга, делающего трюк на велосипеде или прыжок с трамплина на сноуборде. Новичок готовится к съёмке и в кульминационный момент давит на кнопку спуска.
Иногда очень хочется запечатлеть какое-то быстрое событие - проезд какой-то машины, выступление спортсмена во время соревнований или просто друга, делающего трюк на велосипеде или прыжок с трамплина на сноуборде. Новичок готовится к съёмке и в кульминационный момент давит на кнопку спуска. И каково же будет его (и его друга) разочарование, когда при просмотре снимка они вместо красиво выполненного трюка они увидят какую-то цветную кашу?!? Более продвинутые новички догадаются перед подобного рода съёмкой перевести свой фотоаппарат в режим "Спорт". Но даже этот приём далеко не всегда приводит к желаемому результату. Так в чём же дело и как избежать таких промашек???
Всё очень просто - съёмка быстротекущего процесса требует соблюдения двух условий (не обязательно одновременно):
1. Минимально короткая выдержка.
2. Съёмка с проводкой.
Именно по первому принципу устроен режим "Спорт" в большинстве фотоаппаратов. При этом, чтобы сохранить минимальную выдержку ЦФК может поднять светочувствительность до максимума. Результат вряд ли порадует, так как даже в случае попадания в кадр объекта съёмки весь снимок будет ощутимо зашумлён (напоминаю, что речь идёт о простых незеркальных ЦФК, где съёмка с ISO выше 200 - просто бессмысленна из-за обилия шумов). Вдобавок, если даже нам повезёт со светом (например, сцена снималась летним днём) и ISO оставалось в пределах разумного, снимок всё равно будет несколько безжизненным, ввиду отсутствия на нём движения. То есть мы получим как будто бы моментальную заморозку объекта съёмки и его фона.
Второй способ требует определённых навыков. Для этого фотограф должен научиться поворачивать объектив камеры ровно с такой скоростью, чтобы объект съёмки постоянно находился в кадре. Тренироваться можно на проезжающих мимо машинах - сначала тех, которые едут подальше и с меньшей скоростью. Или ещё лучше - на пешеходах. Важное условие: объект должен следовать курсом перпендикулярным (или близко к этому) к оптической оси объектива. Иными словами, объект не должен приближаться или удаляться от фотографа. Когда вы научитесь держать пешехода/машину под постоянным прицелом, ой, то есть в кадре, можно попробовать понажимать на курок, ой, то есть на кнопку спуска.
Теперь когда у вас появился навык поворота камеры согласно движущемуся объекту, перейдём к настройкам фотоаппарата. Если в вашем фотоаппарате есть возможность установки следящего автофокуса - установите его. Если в нём есть возможность ручной фокусировки - установите её на такое расстояние, где траектория движущегося объекта пересекается с оптической осью камеры. Если же ваш фотоаппарат не имеет ни первой, ни второй возможности, то сфокусируйтесь на точку пересечения при помощи полунажатия на кнопку спуска. Объектом для фокусировки при этом может быть земля/трава в этой точке или куст/дерево или ещё что-то такое. Если ваш фотоаппарат имеет функцию серийной съёмки - замечательно! - включите её.
Дальше начинается искусство. Чтобы объект съёмки как можно дольше оставался в фокусе лучше поставить минимальную диафрагму (т. е. максимальное диафрагменное число для вашего аппарата). Но чем меньше диафрагма, тем больше будет выдержка и/или ISO. БОльшая выдержка может привести к бОльшему смазу, бОльшее ISO - к бОльшим шумам. Так что экспериментируйте
Лично мои рекомендации - средняя диафрагма и минимальное ISO. А выдержка - какая получится для нормальной экспозиции. Чем бОльше выдержка - тем бОльшим будет смаз фона, тем сильнее будет эффект движения. В зависимости от скорости перемещения объекта и твёрдости рук фотографа выдержка может быть от 1/100 до 1/10 секунды.
Итак, поехали! Держим движущийся объект под прицелом, лучше будет, если мы к тому времени уже определились с расстоянием и полунажали спуск. Поворачиваем объектив согласно траектории движения объекта и как только он попадает в зону фокусировки, нажимаем спуск до конца и НЕ ПЕРЕСТАВАЯ поворачивать объектив следим за ним до тех пор пока он не выйдет из зоны фокусировки. Если у вас был включен режим серийной съёмки - получите несколько кадров из которых можно будет выбрать лучший. Да, ещё такой совет: будет лучше, если вы будете держать объект не точно в центре кадра, а немного с упреждением, чтобы перед объектом было больше пространства, чем за ним - это усиливает иллюзию движения.
Примеры съёмки с проводкой приведены в этом альбоме . Настоятельно рекомендую посмотреть EXIF-ы этих фотографий, чтобы посмотреть диафрагму, выдержку и фокусное расстояние (ISO везде равно 80).
Как же это делается?
Первый шаг – установка подходящей выдержки. Скорость работы затвора должна быть такой, чтобы передать движение объекта, не заморозив его. Чаще всего она колеблется в пределах от 1/15 до 1/200 секунды: все зависит от скорости движения объекта съемки и условий освещения. Выдержка устанавливается вручную. Соответственно, снимать нужно либо в ручном режиме, либо в режиме приоритета выдержки.
Главное, не переусердствовать – слишком длинная выдержка может привести к полному размытию кадра.
Фокусировка
Второй шаг – фокусировка на объекте. Поскольку часто случается так, что движущийся объект или приближается к фотографу или отдаляется от него, я советую использовать режим фокусировки AI SERVO (AF-C) – так называемый «следящий» фокус. В этом режиме следит за движением объекта, и он попадает в фокус во время спуска затвора.
Обычно этот режим используют при серийной съемке движущихся объектов, однако для съемки с «проводкой» он также подходит.
Вспышка очень удобна для съемки с «проводкой». Техника работы с ней в движении такова – как только затвор откроется (как только вы нажмете на кнопку), «зажгите» вспышку, чтобы заморозить движение, а затем проведите камерой за объектом, как обычно.
Для начинающих вспышка будет большим подспорьем, поскольку при работе со вспышкой длину выдержки можно регулировать в режиме Bulb. Чтобы его активировать, переведите камеру в ручной режим (М) и установите выдержку до значения выше 30 секунд – на дисплее загорится слово “Bulb”. В этом режиме при нажатии кнопки спуска затвор поднимется и не будет опускаться до тех пор, пока вы вновь не нажмете на кнопку. Таким образом, от вас требуется просто установить мощность вспышки, а затем регулировать длину выдержки вручную, в зависимости от скорости движения объекта.
Решение возможных проблем
Если у вас ничего не получается, причины может быть две – вы либо подобрали неверную выдержку, либо не справляетесь с фокусировкой.
В первую очередь, следите за выдержкой – чем она длиннее, тем больше вероятность все размыть. Если кадр слишком размыт, сделайте выдержку короче.
Фокусировка может вызвать особую сложность в том случае, если вы фокусируетесь на объекте до того, как он достаточно к вам приблизится. Если возникла проблема с фокусом, установите в режим ручной фокусировки, прикройте диафрагму, сфокусируйтесь на конкретной точке и ждите, пока объект попадет в нее.
