V dnešní době se stále častěji používají SMD LED. V domácích žárovkách se používají především LED 2835, 5530, 5050 Deska plošných spojů se skládá z hliníkové desky, na které je nanesen izolační materiál. Izolátor má dráhy s body, na kterých jsou připájeny SMD LED.
Neuchylujeme se k použití páječky. Nepoužíváme ani pájecí pistoli. Zkusme vyměnit LED diody pomocí běžné domácí žehličky. Půjčíme si žehličku od manželky, kamarádky nebo maminky a jdeme do toho. Žehlička se nepoškodí.
19.09.2018
Možná se brzy objeví dílny s nápisem „Pájení LED“ kvůli rostoucímu počtu zařízení s LED podsvícením každý den. Obvyklé žárovky Iljič, které téměř století osvětlovaly cestu do světlé budoucnosti, jsou nahrazovány LED lampami. Název mluví sám za sebe: hlavní komponentou v zařízeních je LED. Navzdory pokroku a vývoji různých technologií se instalace LED v zařízeních provádí starou dobrou metodou pájení. Ale zatímco tento výklenek v podnikání nemá své průkopníky, můžete se pokusit zvládnout opravu LED zařízení sami.
V běžném životě se musíte vypořádat především se třemi skupinami zařízení, která obsahují LED diody a dají se opravit doma. Navzdory obecné metodice kontroly, výměny nebo instalace nových diod má každá z nich při kontrole provozuschopnosti své vlastní charakteristiky. Pokud nebudou zohledněny rozdíly, může dojít ke ztrátě úsilí a peněz vynaložených na opravy. Existují různá zařízení:
Zařízení s vlastním napájením. Do této skupiny patří svítilny různých provedení, ovládací panely, hračky a vše ostatní se zdrojem energie z baterií nebo akumulátorů. Použité napětí je nízké a bezpečné.
Zařízení napájená ze sítě. Do této skupiny lze zařadit především svítidla napájená ze zásuvky nebo přes vypínače. Patří sem také všechna mobilní nabíjecí zařízení, kuchyňská zařízení, televizní a audio zařízení a tak dále. Používají napětí 220 V při práci.
Automobily, motocykly a další vozidla. Převážně používané napětí je 12 - 14,5 V, je doživotně bezpečné. Vysoce výkonné LED diody pracují při tomto napětí; diody malých a středních skupin by měly být připojeny přes omezovací odpor nebo stabilizátor proudu. Při nesprávném připojení mohou LED diody selhat.
Návrat k obsahu
Před výměnou LED se musíte ujistit, že problémem je porucha LED a ne jiná část obvodu. Kontrolu lze provést pomocí zařízení, pokud je k dispozici, nebo pomocí podomácku vyrobeného zařízení. Testování se zařízením se provádí v souladu s pokyny pro zařízení. Existují dvě možnosti ověření. V prvním je zařízení nastaveno do režimu měření napětí, sondy jsou připojeny k LED, je napájeno a je stisknuto tlačítko, po zapnutí by se měla LED rozsvítit. Pokud zařízení vykazuje přítomnost napětí, ale nedochází k žhavení, je třeba prvek vyměnit. Ve druhé možnosti se test provádí měřením vodivosti v dopředném a zpětném směru.
Pokud je zařízení digitální, je přepínač nastaven do režimu testu diod v režimu testu odporu, zařízení nereaguje na připojenou diodu. Můžete to zkontrolovat pomocí ukazovacího zařízení v režimu měření odporu. LED je podobná diodě a je testována stejným způsobem. Pokud nedojde k poruše nebo poškození, zařízení by mělo vykazovat malý odpor při připojení k přímé polaritě a mnohem větší při připojení k opačné polaritě. Pokud jsou hodnoty zařízení při změně polarity stejně malé nebo velké, LED je vadná. Záře LED při testování se zařízením se může objevit pouze u LED s nejnižším výkonem.
Návrat k obsahu
Test lze provést pomocí domácího zařízení. Nejlepší domácí možností je použít blok podsvícení z běžného zapalovače. Chcete-li to provést, musíte jej opatrně vyjmout jako sadu z pouzdra. Jednotka musí být v provozuschopném stavu. Zkušební metoda je jednoduchá, místo prvku na bloku nebo spolu s ním je třeba připojit diodu, kterou je třeba zkontrolovat, a sepnout kontakty spínače. Pokud původní LED svítí, ale testovaná ne, musíte ji otočit a vložit nohy obráceně. To znamená, že změňte polaritu připojení. LED vedou proud v jednom směru. Znovu zavřete kontakty. Pokud u druhé možnosti není žádná záře, můžete ji vyhodit. Při kontrole byste měli vzít v úvahu elektrické parametry testované LED. Jednotka je určena pro práci se součástkami ze skupiny středního výkonu, proud do 60 mA, napětí 4-5 V. Při kontrole prvků ze skupiny nízkého výkonu je nutné zapojit do série s LED omezovací odpor.
Činnost infračervených LED (dálkových ovladačů) lze kontrolovat pomocí mobilního telefonu s kamerou. Telefon zapne režim fotografování, kamera je nasměrována na LED v dálkovém ovladači. Je stisknuto tlačítko, které vytvoří signál pro přenos. Na obrazovce by se měla změnit barva diody, jinak může být vadná.
Při opravách zařízení se skupinou LED (baterky, lampy, automobilová osvětlovací zařízení) byste měli věnovat pozornost způsobu připojení LED. Klasické zapojení - sériové i paralelní. Jsou možné kombinace skupin, ve kterých je několik prvků zapojeno paralelně a skupiny samotné jsou zapojeny do série. Při kontrole většího počtu LED umístěných na desce je vhodné označit vadné prvky fixem nebo fixem.
Návrat k obsahu
Sada potřebných nástrojů a materiálů:
Páječku s jmenovitým výkonem 40 W, pokud ji nemáte, můžete použít výkonnější pomocí nástavců.
Nejprve je nutné před pájením diod zařízení rozebrat pro co nejpohodlnější přístup k místu pájení diod. Pokud je to možné, oddělte desku s LED od zařízení. Očistěte povrch od prachu a jiných nečistot, případných oxidů, pomocí tamponu nebo hadříku navlhčeného v alkoholu. Proveďte vnější kontrolu a zjistěte stav pájených kontaktů. Časté jsou případy, kdy dochází k oxidaci kontaktů v místech pájení nebo přerušení spojení v důsledku mechanického namáhání těla diody během provozu.
Pokud jsou tyto příznaky přítomny, stále je třeba zkontrolovat funkčnost LED. Pokud LED dioda funguje správně, zahřejte poškozený kontakt páječkou, dokud se cín neroztaví a nechte jej vychladnout. Poté znovu pečlivě prozkoumejte oblast pájení a pokuste se mírně pohnout nohami LED. Praskliny nebo volný pohyb nohou svědčí o špatném spojení. V tomto případě by měla být dioda zcela odpájena, oxidový film odstraněn z nohou, pokryt tenkou vrstvou cínu (pocínován) a připájen zpět.
Chcete-li film odstranit, naneste pájecí kyselinu na nohy v místech pájení a počkejte 4-5 minut. S tabletou aspirinu se můžete očistit rychleji. Musíte nasadit kontakty na tablet a zahřát je páječkou. Práce s páječkou nevyžaduje zvláštní inteligenci: zapojte ji do elektrické zásuvky, počkejte, až se zahřeje na teplotu tání cínu. Stupeň ohřevu můžete určit pravidelným pokusem o roztavení cínu. Pokud je páječka nová, měli byste počkat, až vyhoří (přestane kouřit) a pocínovat hrot. Pájecí plochy by se měly zahřívat přiložením hrotu páječky. Kontaktní plocha by měla být co největší. Aby bylo možné správně pájet LED diody, výkon páječky pro součástky s nízkým a středním výkonem by neměl být větší než 40 W.
http://site/youtu.be/gB86RmOAM-c
Pokud máte páječku s vyšším výkonem, můžete měděný drát se zploštělým koncem omotat kolem hrotu a připájet. Vadné LED diody lze bez problémů pájet bez obav z přehřátí.
Po odstranění starých prvků musí být otvory zbaveny pájky.
Ucpaný otvor se zahřeje a zapíchne se do něj párátko. Hůl lze mírně otočit. U nových LED jsou v případě potřeby vodiče ohnuté a prvek je umístěn do otvorů. Abyste zabránili vypadnutí, můžete ohnout zadní stranu nohy a přebytek odstřihnout. Pomocí hrotu páječky uchopte malé množství pájky a naneste ji na spoj. Jakmile plechovka zakryje olovo a stopu, sejměte hrot a foukejte. Zhruba takto potřebujete připájet LED diody. Pájka pro pájení musí být použita s nízkou teplotou tání.
http://site/youtu.be/7W6QLX6H1IY
K prodeji je k dispozici speciální balení ve formě tužky. Obsahují směs pájky a tavidla připravenou k použití ve formě drátu. Špička tohoto drátu musí být přiložena na pájenou oblast a zahřátá. Je menší riziko přehřátí diody. Pracovní LED by měly být chráněny před vysokými teplotami. K tomu můžete použít pinzetu na měděný drát, kterou si sami vyrobíte. Vývody LED je třeba uchopit pinzetou nad pájenou oblastí a držet, dokud pájka nevychladne. Po výměně všech prvků je nutné očistit místa pájení od kalafuny tamponem nebo hadříkem navlhčeným v alkoholu a odstranit veškerý přebytečný cín. Pečlivě zkontrolujte místa pájení, zda nedochází ke spojení blízkých kontaktů a drah.
popíšu to cesta co nejpečlivěji odpájejte LED diody , z některých LED řad LED televizorů, doma . Domácí podmínky znamenají absenci speciálních nástrojů, například tepelné pinzety nebo pájecí stanice. Potřebujeme jen půl žiletky, jednu páječku s tenkým hrotem, přesnost a hodně, hodně trpělivosti. Hlavní věcí při tomto odpájecím postupu je nespěchat a dělat vše pomalu.
Konfigurace kontaktních kolíků v takových LED má jednu zvláštnost - pod LED je substrát odvádějící teplo, připájený zespodu k tištěnému vodiči, což mírně komplikuje proces demontáže LED. Na fotografii níže je LED ze zadní strany, kde je tento substrát jasně vidět. Při pohledu shora je teplosměnný substrát umístěn přesně pod krystalem vyzařujícím světlo, tedy ve středu LED.
Za prvé, než začnete pracovat s páječkou a čepelí, je vhodné řádně zajistit vedení LED jakýmkoliv způsobem, který vám vyhovuje. Můžete jej třeba na stole zafixovat páskou, hlavní je, že se při práci nehýbe a obě ruce jsou volné. Pokud se při odpájení LED pohne pravítko, pak je zaručena pravděpodobnost poškození drah i samotné LED. Veškerá pozornost by měla být zaměřena na samotný proces, a ne na to, jak ho zároveň udržet.
Pravítko jsme tedy zafixovali LED diodami, poté nechali páječku dobře zahřát a připravili polovinu čepele. Můžete použít celou čepel, ale čím menší je, tím pohodlnější bude pracovat. Po zahřátí páječky začneme tavit cín na LED terminálech (můžete začít z libovolného terminálu), pomalu pohybujeme čepelí mezi terminálem a tiskovou podložkou. Hrot páječky musí být čistý, bez stop předchozí práce. Jakmile čepel zcela projde oblastí pájení, nechte cín mírně vychladnout a pomalu jej vytáhněte zpět, není třeba čepel zatlačovat daleko pod LED. Čepel musí být udržována přísně vodorovně, aniž byste ji zvedali nebo spouštěli dolů. Při pohybu radlice se také doporučuje lehce stisknout LED shora, pro případ, že by se radlice náhodou zvedla nebo spadla - LED nezhasne a nedojde k poškození drah. Totéž děláme se všemi LED terminály.
Dalším a posledním krokem je uvolnění oblasti pájení k podkladu pro pohlcování tepla. Stisknutím LED shora opatrně zatlačíme čepel směrem ke středu, poté ji zahřejeme co nejblíže k LED, přičemž se snažíme nedotýkat se hrotem těla a prakticky odřízneme plech. Můžete se obejít bez zahřívání, pomalým tlačením čepele, jen abyste odřízli plech. Vyjmeme LED a podíváme se na výsledek - ukázalo se to úhledně a bez poškození LED a stop. Pro jistotu všechny stopy na lince prozvoníme testerem a zkontrolujeme LED.
LED je nepájená
Pokud si na to zvyknete, bude demontáž LED trvat asi 3 až 5 minut. A na závěr bych chtěl říci, že i když stopu náhodou poškodíte, není na tom nic špatného, když znáte topologii vzoru vodivých stop, můžete ji obnovit pomocí tenkého drátu. Je samozřejmě lepší dělat vše pomalu a opatrně, pak nebudete muset dělat nic složitého a LED diody budou funkční.
Topologie proudonosného vzorustopyLED linka
Pravidlem je, že pro správné pájení diody je třeba vzít v úvahu její polaritu, jinak to nebude fungovat. LED diody mají obvykle dlouhou nohu připojenou ke kladné elektrodě (anodě) a krátkou nohu k záporné elektrodě (katodě). U ostatních diod je anoda označena zkoseným rohem a katoda je označena znakem „-“. Na to se ale spoléhat nedá, protože ne všichni výrobci takto označují polovodičové elektrody. Vezměte ohmmetr nebo multimetr v režimu ohmmetru a změřte odpor diody. V propustném směru, když je „+“ aplikováno na anodu a „-“ je aplikováno na katodu, je odpor diody 0, ve zpětném směru je velmi vysoký.
Jakmile přesně určíte polaritu diody, můžete ji zapájet do obvodu. Vezměte diodu pomocí pinzety. Rozehřejte páječku, ponořte hrot do tavidla a pohybujte s ním po nožkách diody, poté na hrot naneste trochu pájky a znovu s ní přejeďte nožičky – pocínujte je. Diodu vložte do připraveného místa přesně podle polarity. Pokud pájete více diod, uspořádejte je tak, aby katody byly v jedné řadě a anody v druhé. Chcete-li díly upevnit na desku, na zadní straně posuňte vodiče od elektrod v různých směrech. Pokud jsou nohy příliš dlouhé, odřízněte je pomocí nůžek na drát.
Naneste trochu pájky na hrot páječky a naneste ji na kontaktní plochu. Jakmile se pájka začne tavit, přejeďte hrotem přes pájený spoj, aby se pájka rovnoměrně rozprostřela po pájených plochách.
Při pájení LED je nutné počítat s jejich citlivostí na proudové zatížení. Pro omezení proudu zapojte rezistor do série s LED v elektrickém obvodu. Vypočítejte odpor na základě maximálního přípustného proudu pro danou LED.
Video k tématu
Poznámka
Nezahřívejte pájený spoj páječkou déle než několik sekund, jinak může dioda selhat.
Dioda je dvouelektrodový elektrický prvek, jehož vodivost závisí na směru elektrického proudu. Dnes jsou diody široce používány v elektronice, používají se také v domácích elektrických zařízeních. Při instalaci obvodu zařízení na bázi diody si musíte pamatovat některá pravidla.
Budete potřebovat
Instrukce
Vyberte diodu podle požadovaných parametrů. Prozkoumejte ji, abyste určili polaritu. Každá dioda má dva póly – „plus“ a „mínus“. Dlouhá svorka zařízení označuje „plus“ a krátká svorka „mínus“. Pokud při instalaci obvodu diodu špatně zapájíte, nic vážného se nestane, prostě to nepůjde.
Na desce označte místo pro montáž diody. Pokud používáte předem vyrobenou desku, použijte standardní montážní otvory. Pokud je deska domácí, vyvrtejte montážní otvory na místě vhodném z hlediska uspořádání zbývajících prvků obvodu. Je vhodné si předem připravit schéma zapojení, které bude schematicky naznačovat montážní místa elektrických prvků.
Umístěte hrot páječky mezi nohy diody a desku, aby se zahřála oblast pájení. Nedoporučuje se zahřívat oblast pájení déle než dvě sekundy, jinak může dioda selhat.
Naneste pájku na oblast pájení. Po roztavení potřebného množství pájky ji přesuňte pryč z oblasti pájení. Podržte páječku v blízkosti dílů, které se mají pájet, na sekundu, aby se pájka rovnoměrně rozložila po celém povrchu pájených vodičů. Chvíli počkejte, dokud pájená oblast nevychladne. Kontakt je připraven.
Video k tématu
Prameny:
Multimetr je univerzální zařízení určené pro různá měření: napětí, odporu, proudu, dokonce i jednoduché testy vodičů na přerušení. S ním můžete dokonce měřit vhodnost baterie.
Instrukce
Zjistěte, zda má váš multimetr funkci kontroly diod, pokud ano, připojte sondy v jednom směru a ne ve druhém. Pokud tato funkce není dostupná, nastavte přepínač multimetru na 1kOhm a vyberte režim měření odporu. Proveďte test diod. Když připojíte červený vodič multimetru k anodě diody a černý vodič ke katodě, sledujte jeho propustný odpor.
Vyvodit závěry o stavu diody při zpětném zapojení. Na proudovém limitu by měl být odpor tak vysoký, že nic neuvidíte. Pokud je použita rozbitá dioda, její odpor v jakémkoli směru bude nulový a pokud je rozbitá, pak odpor nabude nekonečně velké hodnoty v jakémkoli směru.
Otestujte diodu multimetrem. To lze provést připojením záporného a kladného pólu ohmmetru nejprve jej nastavte na stupnici Rx100 k zápornému (katoda) a kladnému (anoda) vývodu diody. Výsledek měření odporu by měl být od pěti set do šesti set Ohmů, pokud jsou diody konvenční (křemíkové) nebo od 200 do 300 Ohmů, pokud jsou germaniové. Pokud jsou diody usměrňovací, pak bude jejich odpor nižší než obvykle kvůli jejich velké velikosti. Pomocí této metody můžete rychle určit výkon diody.
Přepněte ohmmetr, abyste otestovali diodu na únik nebo zkrat na stupnici vysokého odporu a prohoďte vodiče diody. V případě zvýšeného úniku nebo zkratu bude odpor nízký. U germaniových diod se může pohybovat od 100 kiloohmů do 1 megaohmu. U křemíkových diod může tato hodnota dosahovat až tisíců megaohmů. Upozorňujeme, že usměrňovací diody mají výrazně vyšší svodové proudy. A některé diody mohou mít nižší reverzní odpor, ale v některých obvodech fungují dobře.
Inženýři radioelektroniky při své práci velmi často vytvářejí různé typy obvodů pro nejrůznější zařízení. Pro začínající radioamatéry se vytváření takových obvodů zdá být neuvěřitelně časově náročným a nemožným procesem, nicméně při dodržení dalších pokynů bude moci každý začátečník tento názor změnit.
Budete potřebovat
Instrukce
Na úplném začátku své práce vyhledejte na internetu nebo si sami nakreslete nákres plošného spoje. Poté použijte laserovou tiskárnu a vytiskněte kresbu na lesklý papír (nejlépe od Lomondu, jak se osvědčil mezi radioamatéry). Poté připravte textolitovou desku pro aplikaci designu: očistěte ji jemným brusným papírem a odmastěte acetonem.
Po vyčištění přiložte vytištěný výkres k textolitové desce vzorem dolů a zafixujte. Poté papír vyžehlete žehličkou zahřátou na maximum, aniž byste mu dovolili pohnout nebo změnit jeho původní polohu. Nechte desku pár minut vychladnout, poté ji vložte do proudu vody, papír opatrně srolujte tak, aby zůstala pouze DPS s tonerem. Nechte desku uschnout.
Po dokončení procesu leptání desku osušte a důkladně očistěte od toneru. Vyvrtejte otvory podle výkresu obvodu, desku znovu očistěte. Poté desku pocínujte - naneste tenkou vrstvu cínu na stopy vašeho obvodu pomocí páječky.
Posledním krokem je umístění potřebných elektronických součástek (kondenzátory, rezistory, čipy atd.) na vaši desku a jejich pečlivé zapájení do dříve vytvořených požadovaných otvorů pomocí malého množství cínu. Také nedržte páječku v blízkosti desky příliš dlouho, aby nedošlo ke zničení jak elektronických součástek, tak drah desky samotné.
Video k tématu
Možnost pájení může být užitečná v různých situacích, od opravy elektronických zařízení až po nutnost pájení netěsného chladiče auta. Znalost správné technologie umožňuje provádět pájení s vysokou mírou spolehlivosti.
Lze zakoupené LED žárovky opravit? Tato otázka, s přihlédnutím k vysokým nákladům na lampy, je o tom na internetových fórech již napsána hodně. Nejčastěji diskutovanou záležitostí jsou opravy lamp zakoupených na Aliexpress.
V článku se mimo jiné hovořilo o nákupu LED svítilen, které jsou v poslední době tak populární. Ve skutečnosti tento článek začal těmito lampami: kvalita těchto lamp zůstala hodně žádoucí, hlavně přitahována nízkou cenou. Ale v některých místech, kde není vyžadováno příliš mnoho osvětlení, se tyto lampy hodily.
Při dalším používání se ukázalo, že tyto lampy nejsou tak odolné, jak slibuje reklama. Pokud lampy značky „Navigator“ autora článku fungují bezchybně téměř dva roky, pak lampy zakoupené na Aliexpress selžou za měsíc nebo dva, nebo dokonce dříve. Orientačním případem je případ, kdy se lampa vyměněná večer druhý den jednoduše nerozsvítila. Výsledkem jsou dvě vadné stejné lampy.
Někdo jiný by nepoužitelnou lampu jednoduše vyhodil, ale radioamatér ne. Radioamatéři se proto nejprve snaží zjistit rozsah katastrofy a pokud možno závadu odstranit. Tak tomu bylo i tentokrát. Není to tak, že by čínské lampy byly příliš drahé, ale pokud je můžete obnovit, nebudete muset kupovat další lampu. Jak se říká, úspory jsou zřejmé.
Vzhled těchto lamp je znázorněn na obrázku.
Tento obrázek je převzat z webu Aliexpress. Prodejci zřejmě předpokládali, že takové lampy někdo rozebere a opraví, a jak se říká, do oprav není daleko. Větší deska je znázorněna na obrázku níže. Z nápisu na desce je snadné pochopit, že lampa je sestavena z 34 LED standardní velikosti SMD2835 (2,8 * 3,5 mm).
Demontáž lampy odhalila, že uvnitř je malá deska napájecího zdroje. Viditelné pouze na fotografii všechny ostatní díly jsou vyrobeny SMD montáží a jsou umístěny na zadní straně desky.
Obvod sestavený na desce je znázorněn na obrázku níže. Není možné myslet na nic jednoduššího: běžný beztransformátorový napájecí zdroj se zhášecím kondenzátorem.
Účel dílů je jasný: rezistory R1, R3 po odpojení od sítě vybíjejí kondenzátory. To se provádí tak, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, když se těchto kondenzátorů dotknete rukama. Ohledně kondenzátoru C1 je vše jasné. Pokud svítilnu vyšroubujete z objímky, dotyk na patici nemusí být zrovna příjemný. Vše závisí na tom, kolik náboje zůstane na kondenzátoru C1.
Nabití na elektrolytickém kondenzátoru může zůstat pouze v případě, že se rozbije alespoň jedna LED. Tento náboj lze „dotknout“ pouze demontáží lampy. I když rezistor R3 má jiný účel.
Pokud dojde k vypálení řetězu LED (alespoň jedné LED), zůstane napětí na elektrolytickém kondenzátoru na úrovni nepřesahující provozní napětí elektrolytického kondenzátoru.
Ve schématu je provozní napětí elektrolytu 250V. Pokud předpokládáme, že pokles napětí na jedné LED je 3V, pak na 34 LED bude pokles 34*3=102V. Ukazuje se něco jako parametrický stabilizátor napětí. Proto je 250V teoreticky více než dostačující.
Čínští vývojáři zřejmě uvažovali podobně: existují lampy, ve kterých je provozní napětí elektrolytického kondenzátoru pouze 100V. Jedná se především o lampy malých rozměrů o výkonu 3...5W, kde je těžké schovat vysokonapěťový kondenzátor. V lampě zobrazené na fotografii je provozní napětí elektrolytického kondenzátoru 400V. Ale rezistor R3 s největší pravděpodobností nebude zbytečný.
Rezistor R2 je navržen tak, aby omezoval proud procházející LED diodami. Ale to je pouze na diagramu. Ve skutečnosti na desce plošných spojů uvnitř lampy prostě není. Funkci omezení proudu řetězem LED úspěšně plní kondenzátor C1. Je to jako varianta schématu. Možná ostatní výrobci stále používají tento odpor.
Takže, jak bylo psáno výše, byly tam dvě vadné lampy najednou, každá s vypálenou pouze jednou LED. Navíc nebyly žádné viditelné vady v podobě sazí na desce, zničení nebo zčernání samotné LED. Proto bylo třeba najít ten vadný. To je docela jednoduché: LED diody svítí slabě. Přirozeně, pokud jsou sondy multimetru připojeny v dopředném směru.
Bylo rozhodnuto použít jednu lampu na náhradní díly, vyjmout z ní LED a připájet ji k jiné. Pokusy o odpájení LED pomocí horkovzdušné pistole byly neúspěšné: LED se nechtělo odpájet.
Faktem je, že na zadní straně desky plošných spojů je hliníkový chladič, protože LED jako všechna polovodičová zařízení opravdu nemají rády vysoké teploty. Ale i bez chladiče je proces pájení dílů z desky plošných spojů mnohem složitější a dramatičtější než pájení nových dílů na desku.
Opravy by měly začít hledáním vadné LED, pokud lampa úplně a okamžitě zhasne. Pokud lampa začne blikat nebo jen slabě svítí, je chyba v napájení. Nejčastěji k tomu dochází kvůli vadnému kondenzátoru C1.
Nejjednodušší možností opravy je výměna kondenzátoru C1 za známý dobrý. Vadný elektrolytický kondenzátor lze téměř vždy poznat okem podle jeho oteklého dna. Přesně tak se chovají moderní nevýbušné elektrolyty.
Po zjištění vadné LED je nejjednodušší způsob, jak ji odpájet, následovně. První věc, kterou musíte udělat, je odstranit žlutý elastický filtr pomocí tenkého šroubováku nebo jehly. Pod ním bude kovový povrch s krystalem. Na tento povrch položte kousek pájky a malé množství gelovitého tavidla. Pomocí dobře zahřáté páječky o výkonu alespoň 60...80 W zahřejte tento „sendvič“ tak dlouho, dokud nebude LED odpájena z desky.
Některých lepších výsledků lze dosáhnout použitím nízkotavitelné slitiny, jako je Woodova slitina, namísto pájky. Tato slitina ve formě malých koláčků se prodává na rozhlasových trzích. Smícháním se základní pájkou, obvykle bezolovnatou, Woodova slitina snižuje bod tání bezolovnaté pájky. Proces odpájení se proto stává jednodušším a rychlejším a výrazně se snižuje pravděpodobnost přehřátí desky s plošnými spoji.
Dalším způsobem, jak odpájet vadnou LED, je tepelná pinzeta. Ale ne každý má tento nástroj a stěží stojí za to si ho koupit pro jednorázové použití. Proto je lepší vyrobit hrot ve tvaru U, nebo použít domácí hrot zobrazený na obrázku níže.
Po zaplombování vadné LED zbývá pouze vyměnit za novou. LED standardní velikosti 2835 nebo 5730 lze objednat na stejném místě, kde byly lampy zakoupeny, na Aliexpress. Jsou tam docela levné, asi 50 rublů za sto kusů.
Soudě podle ceny to nejsou nejlepší LED, ale lampy byly stále opraveny a záře těchto LED není o nic horší než původní.
Připájení nové LED na desku nebude obtížné. To lze provést běžnou páječkou. Z desky by měly být odstraněny zbytky staré bezolovnaté pájky. To se nejlépe provádí pomocí opleteného drátu ze stíněného drátu.
Oplet je nutné napustit tavidlem, v nejjednodušším případě kalafunou. Poté pomocí dobře zahřáté páječky protáhněte oplet podél kontaktních plošek, pájka se vsákne do opletu. Poté ozařte kontakty desky pájkou POS 61 nebo podobnou.
Nyní zbývá pouze připájet LED instalovanou na kontaktních ploškách. Kontakty LED musí být pokryty vrstvou tavidla, nejlépe gelového. Poté se stačí dotknout konců LED páječkou, aby se roztavila pájka zbývající na kontaktech desky. Pájení probíhá tak rychle, že prst držící LED na desce necítí žádné zvýšení teploty.
popíšu to cesta co nejpečlivěji odpájejte LED diody , z některých LED řad LED televizorů, doma . Domácí podmínky znamenají absenci speciálních nástrojů, například tepelné pinzety nebo pájecí stanice. Potřebujeme jen půl žiletky, jednu páječku s tenkým hrotem, přesnost a hodně, hodně trpělivosti. Hlavní věcí při tomto odpájecím postupu je nespěchat a dělat vše pomalu.
Konfigurace kontaktních kolíků v takových LED má jednu zvláštnost - pod LED je substrát odvádějící teplo, připájený zespodu k tištěnému vodiči, což mírně komplikuje proces demontáže LED. Na fotografii níže je LED ze zadní strany, kde je tento substrát jasně vidět. Při pohledu shora je teplosměnný substrát umístěn přesně pod krystalem vyzařujícím světlo, tedy ve středu LED.
Za prvé, než začnete pracovat s páječkou a čepelí, je vhodné řádně zajistit vedení LED jakýmkoliv způsobem, který vám vyhovuje. Můžete jej třeba na stole zafixovat páskou, hlavní je, že se při práci nehýbe a obě ruce jsou volné. Pokud se při odpájení LED pohne pravítko, pak je zaručena pravděpodobnost poškození drah i samotné LED. Veškerá pozornost by měla být zaměřena na samotný proces, a ne na to, jak ho zároveň udržet.
Pravítko jsme tedy zafixovali LED diodami, poté nechali páječku dobře zahřát a připravili polovinu čepele. Můžete použít celou čepel, ale čím menší je, tím pohodlnější bude pracovat. Po zahřátí páječky začneme tavit cín na LED terminálech (můžete začít z libovolného terminálu), pomalu pohybujeme čepelí mezi terminálem a tiskovou podložkou. Hrot páječky musí být čistý, bez stop předchozí práce. Jakmile čepel zcela projde oblastí pájení, nechte cín mírně vychladnout a pomalu jej vytáhněte zpět, není třeba čepel zatlačovat daleko pod LED. Čepel musí být udržována přísně vodorovně, aniž byste ji zvedali nebo spouštěli dolů. Při pohybu radlice se také doporučuje lehce stisknout LED shora, pro případ, že by se radlice náhodou zvedla nebo spadla - LED nezhasne a nedojde k poškození drah. Totéž děláme se všemi LED terminály.
Dalším a posledním krokem je uvolnění oblasti pájení k podkladu pro pohlcování tepla. Stisknutím LED shora opatrně zatlačíme čepel směrem ke středu, poté ji zahřejeme co nejblíže k LED, přičemž se snažíme nedotýkat se hrotem těla a prakticky odřízneme plech. Můžete se obejít bez zahřívání, pomalým tlačením čepele, jen abyste odřízli plech. Vyjmeme LED a podíváme se na výsledek - ukázalo se to úhledně a bez poškození LED a stop. Pro jistotu všechny stopy na lince prozvoníme testerem a zkontrolujeme LED.
LED je nepájená
Pokud si na to zvyknete, bude demontáž LED trvat asi 3 až 5 minut. A na závěr bych chtěl říci, že i když stopu náhodou poškodíte, není na tom nic špatného, když znáte topologii vzoru vodivých stop, můžete ji obnovit pomocí tenkého drátu. Je samozřejmě lepší dělat vše pomalu a opatrně, pak nebudete muset dělat nic složitého a LED diody budou funkční.
Topologie proudonosného vzorustopyLED linka
Mnoho lidí si klade otázku, jak správně pájet součástky SMD. Než se ale budeme tímto problémem zabývat, je nutné si ujasnit, o jaké prvky se jedná. Surface Mounted Devices – v překladu z angličtiny tento výraz znamená povrchově montované komponenty. Jejich hlavní výhodou je větší hustota montáže než u běžných dílů. Toto hledisko ovlivňuje použití SMD prvků v hromadné výrobě desek plošných spojů a také jejich hospodárnost a vyrobitelnost instalace. Konvenční díly s drátovými vývody ztratily své široké použití spolu s rychle rostoucí popularitou SMD součástek.
Někteří řemeslníci tvrdí, že pájení takových prvků vlastníma rukama je velmi obtížné a docela nepohodlné. Ve skutečnosti je podobná práce s komponentami VT mnohem obtížnější. Obecně se tyto dva typy dílů používají v různých oblastech elektroniky. Mnoho lidí se však při domácím pájení SMD součástek dopouští určitých chyb.
SMD součástky
Hlavním problémem, kterému fandové čelí, je výběr tenkého hrotu pro páječku. To je způsobeno existencí názoru, že při pájení běžnou páječkou můžete obarvit nohy kontaktů SMD cínem. V důsledku toho je proces pájení dlouhý a bolestivý. Takový úsudek nelze považovat za správný, neboť v těchto procesech hraje významnou roli kapilární efekt, povrchové napětí a smáčecí síla. Ignorování těchto extra triků ztěžuje kutilskou práci.
Pájení SMD součástek Pro správné pájení SMD součástek musíte provést určité kroky. Nejprve naneste hrot páječky na nohy odebraného prvku. V důsledku toho začne stoupat teplota a začne se tavit cín, který nakonec zcela obteče nohu této součásti. Tento proces se nazývá smáčecí síla. Ve stejném okamžiku cín proudí pod nohu, což se vysvětluje kapilárním efektem. Spolu s navlhčením nohy dochází k podobné akci na samotné desce. Výsledkem je stejnoměrně vyplněný svazek desek s nožičkami.
Nedochází ke kontaktu pájky s přilehlými nožičkami, protože začne působit tažná síla, která tvoří jednotlivé kapky cínu. Je zřejmé, že popsané procesy probíhají samy, jen s malou účastí páječky, která páječkou pouze ohřívá nožičky dílu. Při práci s velmi malými prvky se mohou přilepit na hrot páječky. Aby k tomu nedocházelo, jsou obě strany připájeny samostatně.
Tento proces probíhá na základě skupinové metody. Pájení SMD součástek probíhá pomocí speciální pájecí pasty, která se v tenké vrstvě rovnoměrně nanese na připravený plošný spoj, kde jsou již kontaktní plošky. Tento způsob aplikace se nazývá sítotisk. Použitý materiál je vzhledem a konzistencí podobný zubní pastě. Tento prášek se skládá z pájky, ke které bylo přidáno tavidlo a smícháno. Proces nanášení se provádí automaticky, když deska s plošnými spoji prochází dopravníkem.
Tovární pájení SMD dílů Dále roboty instalované podél pohybového pásu uspořádají všechny potřebné prvky v požadovaném pořadí. Při pohybu desky drží díly pevně na svém místě díky dostatečné lepivosti pájecí pasty. Dalším krokem je zahřátí konstrukce ve speciální peci na teplotu o něco vyšší, než je ta, při které se pájka roztaví. V důsledku takového ohřevu se pájka roztaví a obtéká nožičky součástek a tavidlo se odpaří. Tento proces způsobí, že se díly připájejí na svá místa. Po troubě se deska nechá vychladnout a vše je připraveno.
Abyste mohli pájet součástky SMD vlastníma rukama, budete potřebovat určité nástroje a spotřební materiál, mezi které patří:
Pinzeta pro instalaci a demontáž SMD součástek Použití tavidla je bezpodmínečně nutné a musí být tekuté. V tomto stavu tento materiál odmašťuje pracovní plochu a také odstraňuje vzniklé oxidy na pájeném kovu. Díky tomu se na pájce objeví optimální smáčecí síla a pájecí kapka lépe drží svůj tvar, což usnadňuje celý pracovní proces a eliminuje tvorbu „šmolků“. Použití alkoholového roztoku kalafuny vám neumožní dosáhnout významného výsledku a výsledný bílý povlak pravděpodobně nebude odstraněn.
Výběr páječky je velmi důležitý. Nejlepší pomůcka je taková, která vám umožní upravit teplotu. To vám umožní nestarat se o možnost poškození součástí v důsledku přehřátí, ale tato nuance se nevztahuje na okamžiky, kdy potřebujete odpájet součástky SMD. Jakýkoli pájený díl snese teploty cca 250–300 °C, což zajišťuje nastavitelná páječka. Pokud takové zařízení není k dispozici, můžete použít podobný nástroj s výkonem 20 až 30 W, určený pro napětí 12–36 V.
Použití páječky 220 V nepovede k nejlepším důsledkům. Je to způsobeno vysokou teplotou ohřevu jeho hrotu, pod jejímž vlivem se tekuté tavidlo rychle odpařuje a neumožňuje díly účinně smáčet pájkou.
Odborníci nedoporučují používat páječku s kónickým hrotem, protože je obtížné aplikovat pájku na součásti a mnoho času se ztrácí. Nejúčinnější je žihadlo zvané „mikrovlnka“. Jeho zjevnou výhodou je malý otvor na výbrusu pro pohodlnější zachycení pájky ve správném množství. S takovým hrotem na páječce je vhodné sbírat přebytečnou pájku.
Můžete použít libovolnou pájku, ale lepší je použít tenký drátek, kterým pohodlně dávkujete množství použitého materiálu. Díl k pájení pomocí takového drátu bude lépe zpracován díky pohodlnějšímu přístupu k němu.
Proces pájení s pečlivým přístupem k teorii a získání určitých zkušeností není obtížný. Celý postup lze tedy rozdělit do několika bodů:
Proces pájení SMD součástek Při provádění podobných akcí s mikroobvodem se proces pájení mírně liší od výše uvedeného. Technologie bude vypadat takto:
Při tomto způsobu pájení je nutné promazat sedla speciální pastou. Poté se na kontaktní podložku umístí požadovaný díl - kromě součástek to mohou být odpory, tranzistory, kondenzátory atd. Pro pohodlí můžete použít pinzetu. Poté se díl zahřeje horkým vzduchem přiváděným z vysoušeče vlasů na teplotu asi 250º C. Stejně jako v předchozích příkladech pájení se tavidlo vlivem teploty odpaří a pájka se roztaví, čímž dojde k zaplavení kontaktních drah a nohy dílů. Poté se vysoušeč vlasů odstraní a deska se začne ochlazovat. Po úplném ochlazení lze pájení považovat za dokončené.
