LED-ები წარმოდგენილია ელექტრონულ მოწყობილობებში, საბავშვო სათამაშოებსა და საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში, სადაც ისინი მიუთითებენ გარკვეული ფუნქციის მუშაობაზე ან ასრულებენ დეკორატიულ როლს.
სინათლის წყაროები იკრიბება ძლიერი ნათურებიდან: პროჟექტორები, ნათურები, ზოლები განათებისთვის. თუ ნაწილი იწვის, საჭიროა LED-ების შედუღება, ხოლო განათების დამონტაჟებისას ჩნდება ფირის ნაწილების შეერთების პრობლემა.
ტიპიური PCB ინდიკატორი LED შედგება მინის ნათურისგან, რომელსაც აქვს დენის გადამზიდი ფეხები და ჰგავს პატარა ნათურას.
შედუღება ტარდება 60 ვტ-მდე სიმძლავრის შედუღებით, წვერის გათბობის ტემპერატურით 260 °C. პირველ რიგში, დაფის მავთულები ან კონტაქტები დაკონსერვებულია შედუღებითა და როზინით.
მსგავსი ქმედება ხორციელდება LED-ის დენის მატარებელი ფეხებით. როდესაც ყველაფერი მზად არის, შედუღება ხორციელდება ნაკადის და კალის გამოყენებით. თითოეული წერტილისთვის გათბობის დრო არ უნდა აღემატებოდეს 5 წამს.
SMD LED-ები, რომლებიც ჩვეულებრივ გამოიყენება განათებისთვის, არ აქვთ დენის მატარებელი ფეხები. ამის ნაცვლად, ნაწილის სხეულზე არის საკონტაქტო ბალიშები.
შედუღება ხორციელდება 12 ვტ სიმძლავრის შედუღებით ორმაგი განშტოებული წვერით.
ფირის მოქნილი ბაზა ემსახურება როგორც ბეჭდური მიკროსქემის დაფა SMD LED-ებისთვის დენის გადამზიდავი ძაფებით. წინა ზედაპირზე არის დიოდური ბლოკი. იგი დაჯგუფებულია სამ ელემენტად, მათ შორის დიოდი და შემზღუდველი რეზისტორი.
თითოეული ბლოკი გამოყოფილია მარკირებით მაკრატლის ნიმუშის სახით. ამ დროს LED ზოლი იჭრება, თუ საჭიროა მისი შემცირება ან მობრუნება სხვა მიმართულებით დაყენებისას. LED ბლოკს აქვს დენის მატარებელი კონტაქტები მავთულის შედუღებისთვის ან დამაკავშირებელი კონექტორების დასაყენებლად.
უკანა მხარეს არის წებოვანი ფენა, რომელიც დაფარულია დამცავი ფილმით. ინსტალაციის დროს ლენტი უბრალოდ წებოვანია ალუმინის პროფილზე ან ნებისმიერ სუფთა ზედაპირზე.
ლენტი მუშაობს 12 ან 24 ვოლტზე DC ძაბვაზე. წყარო არის ელექტრომომარაგება. არსებობს 36 და 48 ვოლტის ძაბვისთვის განკუთვნილი ლენტები, მაგრამ ისინი იშვიათად გამოიყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
LED ზოლებისთვის გამოიყენება ერთფეროვანი და სამფერი SMD დიოდები. ყველაზე გავრცელებული არის პირველი ვარიანტი ერთი ბროლით. დიოდები ანათებენ თეთრ, ლურჯ, წითელ ან სხვა ფერში.
მეორე ვარიანტი არის ნათურები სამი კრისტალებით. ერთი RGB დიოდს შეუძლია ანათოს, მაგალითად, წითელი, ლურჯი და მწვანე. სიკაშკაშის შეცვლას ახორციელებს კონტროლერი.
LED ზოლები იყიდება 5 მ სიგრძის რულონებად, ყოველ 1 მ-ზე შესაძლებელია 30, 60 ან მეტი ნათურის შედუღება. ტენიანობისა და მექანიკური დაზიანებისგან დასაცავად პროდუქტები იწარმოება სილიკონის საფარით.
LED ზოლის ნაწილები დაკავშირებულია პოლარობის დაკვირვებით. პროდუქტს ერთი ფერის ნათურებით აქვს 2 კონტაქტი. RGB ზოლზე არის 4 კონტაქტი. მავთული გამოიყენება 0.75-0.8 მმ ჯვარედინი კვეთით მრავალფეროვან იზოლაციაში, რათა არ მოხდეს ბოძების დაბნეულობა.
მავთულის შესადუღებლად გამოიყენეთ 25–60 ვტ სიმძლავრის შედუღების უთო. წვერის გათბობის მაქსიმალური ტემპერატურაა 300 °C. დაგჭირდებათ ნაკადი, ჯარიმა და როზინი. შედუღების რკინის გარეშე, კავშირები მზადდება კონექტორების გამოყენებით.
როდესაც LED განათება დამზადებულია რამდენიმე პარალელური ზოლისგან, მათი დასაწყვილებლად, უმჯობესია მავთულები შეაერთოთ ზოლის თითოეულ ნაწილზე 90° კუთხით. უფრო მეტიც, მინუსი და პლუსი ფიქსირდება ორი მიმდებარე დიოდური ბლოკის კონტაქტებზე.
ეს კავშირი არ მოქმედებს დიოდების სიკაშკაშეზე, მაგრამ მავთულები განლაგებულია გადახურვის გარეშე. RGB ზოლებისთვის, 4 მავთული შედუღებულია კუთხით.
დამცავი სილიკონის საფარი მალავს დენის მატარებელ კონტაქტებს. მათთან მისასვლელად გაწმინდეთ ბასრი დანით.
თუ თქვენ მოგიწევთ მავთულის შედუღება ფირზე IP68 დაცვით, მაშინ მთელი პროცედურის შემდეგ დაუცველი კიდე იწევს დამცავი გარსის შიგნით. სიცარიელე ივსება თხევადი სილიკონით 10 მმ სიღრმეზე და მონტაჟდება დანამატი ტექნიკური ხვრელების გავლით დენის გამტარი გამტარების ძაფით.
ფირის სწრაფად დასაკავშირებლად მავთულებით ან ორი ნაწილით შედუღების გარეშე, გამოიყენება კონექტორები. დამაკავშირებელი ელემენტები შეირჩევა შესაბამისი სიგანით. ყველაზე გავრცელებული ზომებია 8 და 10 მმ. კონტაქტების რაოდენობა კონექტორში და LED ზოლზე უნდა შეესაბამებოდეს.
კონექტორები იყოფა სამ ტიპად:
კავშირის ტიპის მიხედვით, კონექტორები არის:
კონექტორის საჭიროება ჩნდება, როდესაც არ არის შედუღების რკინა ან დროებითი კავშირი.
კონექტორი მოსახერხებელია სწრაფი კავშირისთვის და არ საჭიროებს დამატებით იზოლაციას. თუმცა, დენის მატარებელი კონტაქტების შეერთების ადგილას, კვეთა მცირდება. ხანგრძლივი მუშაობის დროს ხდება გათბობა.
კონტაქტები იწვება, რაც არღვევს დენის გამტარობას. კონექტორის გვერდით მდებარე LED-ები განიცდიან გათბობას. ნაწილები იშლება ან შუქის სიკაშკაშე მცირდება.
შედუღების ნაკლებობას თან ახლავს კონტაქტების დაჟანგვა. ჟანგბადის ზემოქმედებისას სპილენძი მწვანე ხდება. დენი უფრო სუსტად მიედინება კონტაქტებში. დიოდები იწყებენ ჩაბნელებას, ციმციმებენ და საბოლოოდ წყვეტენ განათებას.
ორი ნაწილის სწორად გადახურვის მიზნით, LED ზოლის ბოლოები იჭრება დენის მატარებელ კონტაქტებთან ახლოს. წებოვანი ფენა ამოღებულია ერთი ნაწილის უკანა მხარეს. კონტაქტები არის შეზეთილი ნაკადით და დაკონსერვებული თუნუქით, სანამ არ გამოჩნდება ვერცხლისფერი ფილმი.
ორი ცალი ლენტი გადახურულია, აკვირდება პოლარობას. კონტაქტები თბება შედუღების რკინით არა უმეტეს 5 წამის განმავლობაში. ამ დროის განმავლობაში, თუნუქი შექმნის ძლიერ კავშირს.
კონექტორთან დაკავშირებისას აირჩიეთ ელემენტი, რომელიც შეესაბამება LED ზოლის სიგანეს და კონტაქტების რაოდენობას. თუ არსებობს სილიკონის საფარი, ამოიღეთ იგი ბასრი დანით.
გახსენით კონექტორის საფარი, ჩადეთ ლენტის ერთი ბოლო ისე, რომ კონტაქტები დაემთხვეს დენის გადამტან ბალიშებს. თითებით მტკიცედ დაახურეთ თავსახური, სანამ ოდნავი დაწკაპუნება არ მოისმენთ. ანალოგიური პროცედურა მეორდება ფირის მეორე ბოლოთი.
დაწყვილებულ კონტაქტებზე LED ზოლებზე მავთულის დასამაგრებლად, შეასრულეთ შემდეგი ნაბიჯები:
RGB ზოლებს აქვს 4 კონტაქტი, რომლებიც მდებარეობს ერთმანეთთან ახლოს. მიზანშეწონილია მავთულის ორჯერ შედუღება მიმდებარე მოდულებზე, რათა თავიდან აიცილოთ მოკლე ჩართვა.
როდესაც თქვენ გჭირდებათ მიკროსქემის დამოუკიდებლად შედუღება ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე, თქვენ უნდა განსაზღვროთ LED-ების პოლარობა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი არ ანათებენ. იპოვეთ პლუსი და მინუსი სამი გზით.
ვიზუალური განმარტება. მაღალი სიმძლავრის SMD LED-ების კორპუსზე არის სიმბოლოები "–" და "+" ან ფერადი ნიშნები. ინდიკატორის დიოდები ნათურის სახით განისაზღვრება მათი დენის მატარებელი ფეხებით.
ახალ ნაწილს პლუსზე მეტი მინუსი აქვს. და თუ კრისტალს შეხედავთ გამჭვირვალე კოლბიდან, ნეგატიური ფეხი მოშორდება მის ფსკერს - სადგამს.
იდენტიფიკაცია ბზინვარებითბატარეასთან დაკავშირებისას. მარტივი ექსპერიმენტისთვის, LED სერიულად უკავშირდება რეზისტორს, რომლის წინააღმდეგობაა 680 Ohms.
დიოდის მეორე დენის გადამზიდავი ფეხი და წინააღმდეგობის გამომავალი დაკავშირებულია 12 ვოლტ ბატარეასთან. ბატარეის პლიუსის და მინუსის ცოდნა, განსაზღვრეთ LED- ის პოლარობა, როდესაც ბზინვარება გამოჩნდება.
გაზომვა მულტიმეტრით. ტესტერი გადართულია წინააღმდეგობის გაზომვის რეჟიმში და ზონდები ეხებიან დენის მატარებელი ფეხების ბოლოებს.
თუ დადებითი წითელი მავთული სწორად არის დაკავშირებული დიოდის პლიუსთან, ხოლო შავი მავთული უარყოფითთან, მულტიმეტრი აჩვენებს წინააღმდეგობას დაახლოებით 1.7 kOhm. თუ პოლარობა არასწორია, ტესტერზე არაფერი იქნება ნაჩვენები.
ყველა ვარიანტიდან ყველაზე უსაფრთხოდ ითვლება პოლარობის განსაზღვრა მულტიმეტრით.
შედუღების და შეერთების შეცდომები გამოიწვევს LED-ების მოციმციმეს და ნათურების გაუმართაობას. ცუდი კავშირი გამოიწვევს, თუ კონექტორს მოათავსებთ ფირის მიმდინარე კონტაქტებზე, რომლებიც ადრე იყო შედუღებული. პრობლემა დაკავშირებულია კალის საბადოს სხვადასხვა სისქესთან.
300 °C-ზე ზედმეტ ტემპერატურაზე გადახურებული სამაგრი რკინით შედუღება წვავს დენის ძაფებს ლენტის შიგნით. დაუშვებელია ფლუქსის ნაცვლად მჟავის გამოყენება. აგრესიული ხსნარი ანალოგიურად გაანადგურებს კონტაქტებს.
იაფფასიან ჩინურ ფირებს აქვს კონტაქტები საეჭვო შენადნობებისგან. მაშინაც კი, თუ დაიცავთ, შედეგი უარყოფითი იქნება. უმჯობესია უარი თქვან ასეთ პროდუქტებზე.
დღესდღეობით, ყველაზე გავრცელებული ტიპის განათება არის LED. უპირატესობების უზარმაზარი რაოდენობის წყალობით, სინათლის ასეთმა წყაროებმა ადგილი დაიკავეს ადამიანის საქმიანობის თითქმის ნებისმიერ სფეროში.
LED-ები
მათ გარეშე უკვე წარმოუდგენელია ელექტრონული აღჭურვილობა, თანამედროვე სათამაშოები და თანამედროვე საზოგადოების მრავალი სხვა ატრიბუტი. LED ზოლები დღეს განსაკუთრებით ხშირად გამოიყენება როგორც განათების მოწყობილობა. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდეთ როგორ შეადუღოთ დიოდები საკუთარი ხელით, რათა დამოუკიდებლად შეაკეთოთ წარუმატებელი რადიოელექტრული ნაწილები სახლში ან სწორად შეცვალოთ ისინი.
LED-ების შედუღების მიზნით (მაგალითად, SMD ტიპის), თქვენ უნდა იცოდეთ რას ნიშნავს სქემების ზოგიერთი ნიშანი. კერძოდ:
ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი მნიშვნელობა ასახავს Ohm-ის კანონს, რომელიც აღწერილია შემდეგი ფორმულით:
გარდა ამისა, თქვენ უნდა გესმოდეთ, რომ ასო "P" ქვეშ არის სიმძლავრე, რომელიც იზომება W (ვატებში). სიმძლავრე განისაზღვრება შემდეგი ფორმულით:
ამ მნიშვნელობების გაშიფვრა უნდა იყოს ცნობილი, რათა სწორად შეაერთოთ LED-ები ნებისმიერ სქემებსა და დაფებზე.
სანამ დაიწყებთ LED-ების შედუღებას (მაგალითად, SMD ტიპის), თქვენ უნდა იცოდეთ როგორ არიან ისინი დაკავშირებული წრედთან ან სერიულად ერთმანეთთან (თუ ვსაუბრობთ LED ზოლებზე).
Შენიშვნა! LED-ები ყველაზე ხშირად უკავშირდება ქსელს ძაბვის 12 ან 9 ვ. მაგრამ, როგორც წესი, მოწყობილობები განკუთვნილია მიმდინარე მოხმარების დონის 0.02 A (20 mA).
მიმდინარე სტაბილიზატორი
LED-ების იდეალური ვარიანტია მათი დაკავშირება მიმდინარე სტაბილიზატორის მეშვეობით. უნდა გვახსოვდეს, რომ ასეთი სტაბილიზატორები ეღირება ოდნავ მეტი ვიდრე ერთი LED-ები (მაგალითად, SMD ტიპის). ეს გასათვალისწინებელია რადიოელექტრული მოწყობილობების დამოუკიდებლად აწყობისას.
ყვითელი და წითელი LED-ების დასაყენებლად ხშირად საჭიროა ძაბვა 2.0 ვ, ამავდროულად, ლურჯი, მწვანე და თეთრი LED-ების დასაყენებლად - 3.0 ვ.
შემდეგი მაგალითი დაგეხმარებათ ამ საკითხის გაგებაში:
მეტი საიმედოობისთვის აუცილებელია ოდნავ უფრო დიდი სიმძლავრის წინააღმდეგობის აღება.
Შენიშვნა! როგორც წინააღმდეგობის ძალა იზრდება, მისი საერთო ზომები ბუნებრივად გაიზრდება.
ზემოაღნიშნული ასპექტების გათვალისწინებით, თქვენ შეძლებთ LED-ების სწორად დაკავშირებას ბატარეასთან რეზისტორის გამოყენებით. აქ მთავარია მკაცრად დაიცვან გამოყენებული ნაწილების პოლარობა.
რადიო ელექტრონიკის ბევრი ენთუზიასტი, რომლებიც პრაქტიკაში იყენებენ სხვადასხვა მოწყობილობების თვითშეკრებას, დაინტერესებულია სქემებისთვის LED-ების (მაგალითად, SMD ტიპის) დამოუკიდებლად შედუღების შესაძლებლობით. თუ თქვენ გაქვთ შესაბამისი ხელსაწყოები და ცოდნა, ასეთი სქემების შექმნა სავსებით შესაძლებელია.
ამ ტიპის სამუშაოსთვის დაგჭირდებათ:
Შენიშვნა! LED-ებთან მუშაობისას, განსაკუთრებით მათი ტესტირებისას, ფრთხილად უნდა იყოთ, რომ ამ ელემენტებიდან გამომავალი სხივი თვალებში არ მიმართოთ.
როგორც ხედავთ, აქ ხელსაწყოების ნაკრები მცირეა და ადვილად მოიპოვება ნებისმიერ სახლში. ამ ნაკრებით თქვენ შეძლებთ დიოდების სწორად შედუღებას, როგორც წრედში, ასევე სერიებში, როგორც LED ზოლის ნაწილი.
სტანდარტული LED არის მინის ნათურა, რომლის დიამეტრი 5 მმ-ია, რომელზედაც მიმაგრებულია ტყვიის ფეხები.
დიოდის გარეგნობა
მოკლე ფეხი წარმოადგენს უარყოფით ტერმინალს, ხოლო გრძელი ფეხი წარმოადგენს დადებით ტერმინალს. თუ შედუღებისას მათ აურიეთ, LED არ ანათებს.
ასეთი ელემენტების შედუღების პროცესს აქვს შემდეგი ალგორითმი:
მას შემდეგ, რაც ყველა LED-ს მიამაგრებთ წრეს, თქვენ უნდა შეამოწმოთ თქვენი ხელნაკეთობა. ამისათვის ისინი უნდა იყოს დაკავშირებული ელექტროენერგიასთან. თუ ყველა დიოდი ანათებს, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ყველაფერი სწორად გააკეთეთ.
გარდა ამისა, არის LED-ები, რომლებიც, მათთან მუშაობის სიმარტივისთვის, დამზადებულია სპეციალური ზოლების სახით. შესაძლებელია მათი მოჭრა და ერთმანეთთან დაკავშირება, რაც შესაძლებელს ხდის მათ გამოყენებას ოთახების, ვიტრინების გასანათებლად და ა.შ.
LED ზოლების ჭრისა და შედუღების მავთულის ადგილები
ასეთი ლენტი უნდა გაიჭრას მხოლოდ შესაბამის ადგილებში. თუ სხვა ადგილას გაჭრით, უბრალოდ გააფუჭებთ პროდუქტს LED კავშირის დაზიანებით. ასეთი ნაწილები უნდა იყოს შედუღებული სპეციალური საკონტაქტო ბალიშების გამოყენებით, რომლებიც ამთავრებენ ამ მონაკვეთებს.
Შენიშვნა! შეგიძლიათ LED ზოლების შედუღება 40 ვოლტის სიმძლავრის შედუღების რკინის გამოყენებით.
როგორც ნაკადი, თქვენ უნდა გამოიყენოთ სპეციალური ხსნარი, რომელიც ჰგავს გელს. გახსოვდეთ, რომ ამ სიტუაციაში მავთულის ბოლოები კარგად უნდა იყოს დაკონსერვებული. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ სპეციალური მოწყობილობები LED ზოლების ნაწილებს შორის კონტაქტების შესაქმნელად - კონექტორები. მაგრამ ისინი საკმაოდ ძვირია, ამიტომ ისინი იშვიათად გამოიყენება.
მას შემდეგ რაც ჩვენ განვაახლეთ ჩვენი სკოლის ცოდნა და LED ელემენტების შეერთების საფუძვლები, ასევე ვიპოვნეთ ყველა საჭირო ხელსაწყო, ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ უშუალოდ ნაწილებთან მუშაობა.
LED-ები შეიძლება სერიულად იყოს დაკავშირებული. აქ მთავარია იცოდეთ როგორ გააკეთოთ ეს სწორად.
Შენიშვნა! დიოდების სერიულად შედუღების მიზნით, ისინი უნდა შეირჩეს იგივე პარამეტრებით.
LED-ების შედეგად მიღებული ჯაჭვები შეიძლება გამოყენებულ იქნას მრავალფეროვან მოწყობილობებსა და მიზნებში. ყველაზე ხშირად, ისინი გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის განათების ორგანიზებისთვის (ღია ან დახურული) შენობებისთვის, ასევე მანქანებისთვის. ასეთი ჯაჭვების დამონტაჟებისას უნდა გახსოვდეთ, რომ მანქანის ელექტრო ქსელში ძაბვა იქნება 12 ვ-ზე მეტი (14-14,5 ვ). აპარატის კვების წყარო არ ხასიათდება მუდმივი ძაბვით. შესაძლო ჩარევის აღსაკვეთად საჭიროა სპეციალური ძაბვის სტაბილიზატორები.
ჩიპი KREN8A
ძაბვის სტაბილიზატორების დამოუკიდებელი შეკრება შესაძლებელია KREN8A და K142EN8A მიკროსქემების საფუძველზე 9 V ქსელისთვის KREN8B და K142EN8B შესაფერისია 12 V ქსელისთვის.
ამ ელემენტის შედუღებისთვის შესაფერისია მცირე ზომის გამაგრილებელი უთო. მისი წვერი 260 გრადუსამდე უნდა გაცხელდეს.
Შენიშვნა! შედუღების პროცესის ხანგრძლივობა თითოეული წერტილისთვის უნდა იყოს 3-5 წამი.
იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, რომ შედუღებამ სწორად ჩაიარა, თქვენ უნდა იცოდეთ შემდეგი წესები და რეკომენდაციები:
ნაკადი ალუმინისთვის
LED შედუღების პროცესი
ამ წესების ცოდნა, შეგიძლიათ სწორად შეაერთოთ LED-ები სერიებში.
ჩვეულებრივი LED-ების გარდა, არის ჩიპები, რომლებიც დამონტაჟებულია LED ზოლებში. დღეს ყველაზე გავრცელებული LED-ები არის SMD ტიპის.
SMD LED
მიკროსქემის ეს ელემენტი არის უტყვი კომპონენტი. SMD-ს არ აქვს ტრადიციული სპილენძის ტყვიის მავთულები. ამიტომ, ასეთი ელემენტები დაკავშირებულია ბეჭდური მიკროსქემის დაფის ტრეკების გამოყენებით.შედუღება ასევე გამოიყენება SMD დიოდის დაფაზე დასაკავშირებლად. აუცილებელია ტრასების შედუღება და მათთან კონტაქტის ბალიშები.
ასეთი მიკროსქემის კომპონენტის შედუღება არ არის რთული, რადგან ამისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ დაბალი სიმძლავრის ტიპის შედუღების უთო, რომლის სიმძლავრეა 10-12 ვტ. აქედან გამომდინარე, შეგიძლიათ საკმაოდ მოხერხებულად და სწრაფად შეაერთოთ თითოეული კონტაქტი სერიებში ცალკე.
SMD კომპონენტების შედუღება
არის სიტუაციები, როდესაც აუცილებელია SMD კომპონენტების ჩამორთმევა მათი შესაცვლელად ან შესამოწმებლად. ასეთ სიტუაციაში, ელემენტის გადახურების თავიდან ასაცილებლად, თქვენ უნდა გაათბოთ მისი ყველა ტერმინალი ერთდროულად. თუ ასეთი საჭიროება SMD კომპონენტებთან ხშირად ხდება, მაშინ აზრი აქვს შეიძინოს სპეციალური შედუღების რკინის რჩევები.
ამ ნაკბენს უნდა ჰქონდეს ორი ან სამი პატარა განშტოებული ბოლო. ისინი ძალიან ადვილია SMD-თან მუშაობა, რადგან დაზიანების რისკი მინიმუმამდეა დაყვანილი მაშინაც კი, როდესაც ისინი PCB-ზეა მიბმული.
ზოგჯერ შეუძლებელია დაბალი სიმძლავრის შედუღების რკინის გამოყენება. შემდეგ, იმისათვის, რომ არ დაზიანდეს ელემენტი შედუღების დროს, სპილენძის მავთული, რომლის დიამეტრი ერთი მილიმეტრია, უნდა დაიჭრას ძლიერი შედუღების რკინის წვერზე.
მავთული დახვეული წვერზე
ასეთი ხელნაკეთი დანართი საკმაოდ მარტივი იქნება მძლავრი გამაგრილებელი რკინით SMD LED-ებთან მუშაობისას.
აღწერილი წესებითა და რეკომენდაციებით ხელმძღვანელობით, შეგიძლიათ სწრაფად და ეფექტურად შეაერთოთ სხვადასხვა ტიპის LED-ები. მაგრამ ეს მოითხოვს სამუშაო გამოცდილებას, საჭირო ცოდნას და ინსტრუმენტებს. ამ ნიუანსების გათვალისწინებით, შეგიძლიათ საკუთარი ხელით ააწყოთ ნებისმიერი მოწყობილობა, რომელიც შეიცავს დიოდებს.
Soldering ერთად soldering რკინისარის ფიზიკურ და ქიმიურ ტექნოლოგიურ ოპერაციას ლითონის ნაწილების მუდმივი კავშირის მოსაპოვებლად მათ შორის უფსკრულის ქვედა დნობის წერტილის მქონე ლითონის შეყვანით.
გამაგრილებელი რკინით შედუღება ბევრად უფრო ადვილია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. შედუღების ტექნოლოგია ეგვიპტელებმა წარმატებით გამოიყენეს 5 ათასი წლის წინ და მას შემდეგ ცოტა რამ შეცვლილა.
რადიო ელემენტების შედუღებისა და დამონტაჟების ტექნოლოგიური პროცესის მოთხოვნები მოცემულია OST 107.460092.024-93 „რადიოელექტრონული აღჭურვილობის ელექტრული კავშირების შედუღება. ზოგადი მოთხოვნები ტიპიური ტექნოლოგიური ოპერაციებისთვის“.
შედუღების პროცესი შედუღების რკინით იწყება შესადუღებელი ნაწილების ზედაპირების მომზადებით. ამისათვის აუცილებელია ზედაპირებიდან ჭუჭყის კვალი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, და ოქსიდის ფირის მოცილება. ფილმის სისქის და ზედაპირის ფორმის მიხედვით, იგი იწმინდება ფაილით ან ქვიშის ქაღალდით. მცირე უბნები და მრგვალი მავთულები შეიძლება დაიჭრას დანის პირით. შედეგი უნდა იყოს მბზინავი ზედაპირი ოქსიდის ლაქების ან ჭურვების გარეშე. ცხიმიანი ლაქები ამოღებულია აცეტონის ან თეთრი სპირტის გამხსნელით (რაფინირებული ბენზინი) დასველებული ქსოვილით.
ზედაპირების მომზადების შემდეგ, ისინი უნდა დაიფაროს დნობის ფენით და დაკონსერვდეს. ამისათვის, ნაკადი გამოიყენება ზედაპირზე და გამოიყენება soldering რკინის წვერი ერთად solder.
სითბოს უკეთესი გადაცემისთვის შედუღების რკინის წვერიდან ნაწილზე, თქვენ უნდა წაისვათ წვერი ისე, რომ კონტაქტის არე მაქსიმალური იყოს. გამაგრილებელი რკინის წვერის გაჭრა შედუღებით უნდა იყოს ნაწილის ზედაპირის პარალელურად.
შედუღების რკინით შედუღებისას ყველაზე მნიშვნელოვანი არის შედუღებული ზედაპირის გახურება გამდნარი შედუღების ტემპერატურამდე. თუ შედუღება საკმარისად არ არის გაცხელებული, შედუღება გახდება მოსაწყენი და ექნება დაბალი მექანიკური სიმტკიცე. თუ ის გადახურდება, შედუღება არ გავრცელდება შედუღებული ნაწილების ზედაპირზე და შედუღება საერთოდ არ იმუშავებს.
ზემოთ აღწერილი მომზადების დასრულების შემდეგ ნაწილებს ერთმანეთზე ასვამენ, შედუღება კი ელექტრული შედუღებით ხდება. შედუღების დრო, ნაწილების სისქის და წონის მიხედვით, მერყეობს 1-დან 10 წამამდე. ბევრი ელექტრონული კომპონენტი იძლევა შედუღების დროს არაუმეტეს 2 წამისა. როგორც კი შედუღება ნაწილების ზედაპირებზე თანაბრად გავრცელდება, გამაგრილებელი უთო გადადის გვერდით. ნაწილების ერთმანეთთან შედარებით გადაადგილება, სანამ შედუღება მთლიანად გამაგრდება, დაუშვებელია, წინააღმდეგ შემთხვევაში შედუღების მექანიკური სიმტკიცე და შებოჭილობა დაბალი იქნება. თუ ეს შემთხვევით მოხდა, თქვენ კვლავ უნდა შეასრულოთ შედუღების პროცედურა.
ცხელი შედუღების რკინის წვერზე არსებული შედუღება, შედუღების მოლოდინში, იფარება ოქსიდებითა და დამწვარი ნაკადის ნარჩენებით. წვერი უნდა გაიწმინდოს შედუღებამდე. დასუფთავებისთვის მოსახერხებელია გამოიყენოთ ნებისმიერი სიმკვრივის ქაფიანი რეზინის დატენიანებული ნაჭერი. საკმარისია ნაკბენი სწრაფად გაუშვათ ქაფიანი რეზინის გასწვრივ და მასზე მთელი ჭუჭყიანი დარჩება.
შედუღებამდე, ზედაპირები ან მავთულები, რომლებიც დაკავშირებულია შედუღებით, უნდა იყოს დაკონსერვებული. ეს არის შედუღების სახსრის ხარისხისა და მუშაობის სიამოვნების გარანტია. თუ არ გაქვთ გამაგრილებელთან მუშაობის გამოცდილება, მაშინ სანამ შეასრულებთ მნიშვნელოვან სამუშაოს შედუღებასთან დაკავშირებით, ჯერ ცოტა უნდა ივარჯიშოთ. უფრო ადვილია ერთი ბირთვიანი სპილენძის მავთულით დაწყება, როგორიცაა ელექტრო გაყვანილობა. პირველი ნაბიჯი არის დირიჟორიდან იზოლაციის ამოღება.
როდესაც იზოლაცია ამოღებულია, თქვენ უნდა შეაფასოთ დირიჟორის მდგომარეობა. როგორც წესი, ახალ მავთულებში სპილენძის გამტარები არ იფარება ოქსიდებით და მათი მომსახურება შესაძლებელია გაშიშვლების გარეშე. საკმარისია აიღოთ ცოტაოდენი შედუღება შედუღების წვერზე, შეახო როზინი და წვერი გადაიტანოს გამტარის ზედაპირის გასწვრივ. თუ გამტარის ზედაპირი სუფთაა, შედუღება მასზე თხელ ფენად გავრცელდება.
თუ არ არის საკმარისი შედუღება, მაშინ დამატებითი ნაწილი მიიღება როზინის შეხებით. და ასე შემდეგ მანამ, სანამ მთელი დირიჟორი მთლიანად არ დაკონსერვდება. უფრო მოსახერხებელია მავთულხლართების დალაგება ხის პლატფორმაზე მოთავსებით, რისთვისაც სადგამს ვიყენებ შედუღებისთვის. ჩვეულებრივ, იმ ადგილას, სადაც მე ყოველთვის გუბეში ვარ, გროვდება როზი და პროცესი უფრო სწრაფად მიდის, შეგიძლიათ მეტი შედუღება აიღოთ მასზე შეხების გარეშე, კიდევ ერთხელ როზინის ნაკბენით.
ზოგჯერ, მოლოდინის საწინააღმდეგოდ, მიუხედავად იმისა, რომ გამტარი თითქოს თავისუფალია ოქსიდებისგან, მას არ სურს დაკონსერვება. მერე ასპირინის ტაბლეტზე ვდებ და რამდენიმე წამით ვათბებ და მერე ადგილზე ვდებ. მუშაობს მაშინვე უპრობლემოდ. აშკარა დაჟანგვის მქონე სპილენძის მავთულიც კი, წინასწარი მექანიკური გაშიშვლების გარეშე, ასპირინთან ერთად მაშინვე იშლება შედუღების თხელი ფენით.
თუ მოახერხეთ დირიჟორების დამაგრება შედუღების რკინით, როგორც ფოტოში, მაშინ გილოცავთ პირველ წარმატებულ შედუღებას.
ძნელია კარგი შედუღება პირველად შედუღების რკინით. ამას შეიძლება რამდენიმე მიზეზი ჰქონდეს. შედუღების რკინა ძალიან ცხელია ამ ტიპის შედუღებისთვის, ეს შეიძლება განისაზღვროს ოქსიდების სწრაფად წარმოქმნილი გარსით, რომელიც მდებარეობს შედუღების რკინის წვერზე. როდესაც გამაგრილებელი რკინის წვერი ზედმეტად თბება, წვერის სამუშაო დანა იფარება შავი ოქსიდით, ხოლო შედუღება არ ჩერდება წვერზე. შედუღების რკინის წვერის ტემპერატურა არ არის საკმარისი. ამ შემთხვევაში, შედუღება ხდება ფხვიერი და გამოიყურება მქრქალი.
აქ მხოლოდ ტემპერატურის კონტროლერის გამოყენება დაგეხმარებათ. მომსახურების დროს მავთულის არასაკმარისი გათბობა ხდება მაშინ, როდესაც წვერის სამუშაო ნაწილზე არის მცირე რაოდენობის შედუღება. საკონტაქტო ფართობი მცირეა და სითბო ცუდად გადადის დირიჟორზე. თქვენ უნდა ივარჯიშოთ მანამ, სანამ არ შეძლებთ მავთულხლართებს, როგორც ზემოთ მოცემულ ფოტოში.
მავთულის შედუღების შემდეგ, მასზე ჭარბი ჯამი ხშირად რჩება მძივების სახით. იმისათვის, რომ მიიღოთ თხელი და ერთიანი ფენა, თქვენ უნდა მოათავსოთ მავთული ვერტიკალურად, ბოლოს ქვემოთ, შედუღების უთო ვერტიკალურად წვერით ზემოთ და წვერი გადაწიოთ მავთულის გასწვრივ. შედუღება მძიმეა და ეს ყველაფერი გადავა შედუღების რკინის წვერზე. ამ ოპერაციის დაწყებამდე, თქვენ უნდა ამოიღოთ მთელი შედუღება წვერიდან მსუბუქად დაჭერით სადგამზე. ამ გზით, თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ ჭარბი შედუღების ადგილიდან და დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფებზე.
ტრენინგის შემდეგი ეტაპი არის სპილენძის მავთულის დამაგრება შედუღების რკინით, ამოცანა გარკვეულწილად რთულია, განსაკუთრებით თუ მავთული დაფარულია ოქსიდით. ძნელია ოქსიდის ფირის მექანიკურად ამოღება, საჭიროა გამტარების ამოღება და ცალ-ცალკე გაწმენდა. როდესაც თერმული მეთოდით მავთულებიდან იზოლაცია მოვხსენი, აღმოვაჩინე, რომ ზედა გამტარი მთლიანად ოქსიდით იყო გაჟღენთილი, ქვედა კი იშლება. ეს, ალბათ, ყველაზე რთული შემთხვევაა დაკონსერვებისთვის. მაგრამ ისინი ისეთივე მარტივად იკვრება, როგორც ერთბირთვიანები.
პირველი, რაც უნდა გააკეთოთ, არის გამტარი მოათავსოთ ასპირინის ტაბლეტზე და გაცხელებისას შედუღების უთოთი გადაიტანოთ ისე, რომ მავთულის ყველა გამტარი დატენიანდეს ასპირინის შემადგენლობით (ასპირინი გაცხელებისას დნება).
შემდეგ, დაასხით ბალიშზე როზინით, როგორც ზემოთ იყო აღწერილი, ერთადერთი განსხვავება ისაა, რომ თქვენ უნდა დააჭიროთ მავთულის ბალიშზე შედუღების წვერით და დაკონსერვებული პროცესის დროს, დაატრიალეთ მავთული ერთი მიმართულებით ისე, რომ გამტარები იყოს ნაქსოვი ერთ მთლიანობად.
ასე გამოიყურება სპილენძის მავთულები დამაგრების შემდეგ.
დაკონსერვებული მავთულის ასეთი ბოლოდან შეგიძლიათ გამოიყენოთ ქლიბი რგოლის შესაქმნელად, მაგალითად, ხრახნიანი დასაკავშირებლად სოკეტის, გადამრთველის ან ჭაღის ბუდეების კონტაქტებთან, ან შედუღება სპილენძის კონტაქტზე ან ბეჭდურ მიკროსქემზე. შეეცადეთ გააკეთოთ ასეთი შედუღება გამაგრილებელი უნით.
ნაწილების შედუღებით შეერთებისას მთავარია არ გადაიტანოთ ისინი ერთმანეთთან შედარებით, სანამ შედუღება არ გამაგრდება.
ნებისმიერი ნაწილის შედუღება შედუღების რკინით დიდად არ განსხვავდება შედუღების მავთულისგან. თუ მოხერხდა მაღალი ხარისხით დამაგრებული მავთულის დამაგრება და შედუღება, მაშინ შეგიძლიათ შეასრულოთ ნებისმიერი შედუღება.
0,2 მმ-ზე ნაკლები დიამეტრის, მინანქრით იზოლირებული მინანქრით იზოლირებული თხელი გამტარის დაკეცვა მარტივია, თუ ვინილის ქლორიდს იყენებთ. ამ პლასტმასისგან მზადდება საიზოლაციო მილები და მრავალი მავთულის იზოლაცია. თქვენ უნდა დაადოთ მავთული იზოლაციაზე და მსუბუქად დააჭიროთ მას შედუღების რკინის წვერით, შემდეგ კი მავთულის გადატანა, ყოველ ჯერზე გადაბრუნებით. ვინილის ქლორიდის გაცხელების შედეგად გამოიყოფა ქლორი, რომელიც ანადგურებს მინანქარს და მავთული ადვილად იკუმშება.
ეს ტექნოლოგია შეუცვლელია ლიცენზირებული ტიპის მავთულხლართების შედუღებისას გამაგრილებელი რკინით, რომელიც არის ბევრი წვრილი მავთული, რომელიც დაფარულია მინანქრით და გრეხილია ერთ გამტარში.
ასპირინის ტაბლეტის გამოყენებით, ასევე ადვილია მინანქრის თხელი მავთულის დამაგრება ასპირინის ტაბლეტსა და შედუღების რკინის წვერს შორის. წვერზე უნდა იყოს საკმარისი რაოდენობის შედუღება და როზინი.
ელექტრული ტექნიკის შეკეთებისას ხშირად საჭიროა რადიოელემენტების ჩამორთმევა ბეჭდური მიკროსქემის დაფიდან და უკან შედუღება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ოპერაცია არ არის რთული, ის მაინც მოითხოვს გარკვეული შედუღების ტექნოლოგიის დაცვას.
იმისათვის, რომ ამოიღოთ ორტერმინალიანი რადიოელემენტი, როგორიცაა რეზისტორი ან დიოდი, ბეჭდური მიკროსქემის დაფიდან, თქვენ უნდა გაათბოთ შედუღების ადგილი გამაგრილებელი რკინით, სანამ შედუღება არ დნება და რადიოელემენტის გამომავალი დაფიდან ამოიღეთ. ჩვეულებრივ, ისინი ამოიღებენ რეზისტორის ტერმინალს ბეჭდური მიკროსქემის დაფიდან ტერმინალთან პინცეტით მოხვევით, მაგრამ პინცეტი ხშირად ცდება, განსაკუთრებით მაშინ, თუ რადიო ელემენტის ტერმინალი შედუღების მხარეს არის მოხრილი.
მუშაობის სიმარტივისთვის საჭიროა პინცეტის ყბების ოდნავ დაფქვა.
რადიოელემენტების დემონტაჟზე მუშაობისას ყოველთვის აკლია კიდევ ერთი ხელი, თქვენ უნდა იმუშაოთ შედუღებით, პინცეტით და ასევე დაიჭიროთ ბეჭდური მიკროსქემის დაფა.
ჩემი მესამე ხელი არის დესკტოპის ვიზა, რომლის დახმარებით შესაძლებელია ბეჭდური მიკროსქემის დაფის ნაწილებად თავისუფალი მონაკვეთის დამაგრება, ხოლო ვიზის ნებისმიერ გვერდით სახეზე დაყენებით, დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფა შეიძლება სამ განზომილებაში იყოს ორიენტირებული. შედუღება მოსახერხებელი იქნება.
დაფიდან ნაწილის ჩამორთმევის შემდეგ, სამონტაჟო ხვრელები ივსება შედუღებით. მოსახერხებელია ნახვრეტის გათავისუფლება შედუღებისგან კბილის ჩხირით, მახვილი ასანთის ან ხის ჯოხით.
გამაგრილებლის წვერი დნება შედუღებას, კბილის ღვეზელი შეჰყავთ ნახვრეტში და ბრუნავს, გამაგრილებელი უთო ამოღებულია, მას შემდეგ რაც გამაგრდება, საკბილო ამოღებულია ნახვრეტიდან.
შედუღებისთვის ახალი რადიო ელემენტის დაყენებამდე აუცილებელია დარწმუნდეთ, რომ მისი ტერმინალები შედუღებადია, განსაკუთრებით თუ მისი გამოშვების თარიღი უცნობია. მიზანშეწონილია უბრალოდ შეაერთოთ სადენები გამაგრილებელი რკინით და შემდეგ ელემენტის შედუღება. მაშინ შედუღება საიმედო იქნება და მუშაობა იქნება სიამოვნება და არა ტკივილი.
ამჟამად, უტყვი SMD კომპონენტები ფართოდ გამოიყენება ელექტრონული მოწყობილობების წარმოებაში. SMD კომპონენტებს არ აქვთ ტრადიციული სპილენძის ტყვიის მავთულები. ასეთი რადიოელემენტები უკავშირდება ბეჭდური მიკროსქემის დაფის ტრასებს მათზე შედუღების გზით, რომლებიც მდებარეობს უშუალოდ კომპონენტის სხეულზე. ასეთი კომპონენტის შედუღება არ არის რთული, რადგან შესაძლებელია თითოეული კონტაქტის ინდივიდუალურად შედუღება დაბალი სიმძლავრის შედუღების რკინით (10-12 W).
მაგრამ რემონტის დროს საჭირო ხდება SMD კომპონენტების ჩამორთმევა მათი შესამოწმებლად ან შესაცვლელად, ან მათი ჩამორთმევა არასაჭირო ბეჭდური მიკროსქემის დაფიდან სათადარიგო ნაწილებად გამოსაყენებლად. ამ შემთხვევაში, იმისათვის, რომ არ გადახურდეს და არ დაირღვეს კომპონენტი, აუცილებელია მისი ყველა ტერმინალის ერთდროულად დათბობა.
თუ ხშირად გიწევთ SMD კომპონენტების ჩამორთმევა, მაშინ ლოგიკურია, რომ შედუღების უთომა შექმნას სპეციალური რჩევების ნაკრები, რომელიც ბოლოს განშტოდება ორ ან სამ წვრილად. ასეთი რჩევებით, ადვილი იქნება SMD კომპონენტების გაფუჭება მათი დაზიანების გარეშე, მაშინაც კი, თუ ისინი დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფაზეა დამაგრებული.
მაგრამ არის სიტუაციები, როდესაც დაბალი სიმძლავრის გამაგრილებელი უთო ხელთ არ არის, მაგრამ არსებულ მძლავრ ჭურჭელში წვერი იჭედება და მისი ამოღება შეუძლებელია. ასევე არსებობს მარტივი გამოსავალი ამ სიტუაციიდან. შეგიძლიათ შეახვიოთ სპილენძის მავთული ერთი მილიმეტრის დიამეტრით შედუღების რკინის წვერის გარშემო, როგორც ფოტოში. გააკეთეთ ერთგვარი საქშენი და გამოიყენეთ იგი SMD კომპონენტების წარმატებით დასადნებლად. ფოტოზე ნაჩვენებია, თუ როგორ გავამაგრე SMD LED-ები LED ნათურების შეკეთებისას. LED კორპუსები ძალიან დელიკატურია და პრაქტიკულად არ იძლევა მცირე მექანიკურ ზემოქმედებას.
საჭიროების შემთხვევაში, საქშენი ადვილად მოიხსნება და შეგიძლიათ გამოიყენოთ შედუღების უთო დანიშნულებისამებრ. საქშენის ბოლოებს შორის სიგანე შეიძლება ადვილად შეიცვალოს, რითაც რეგულირდება სხვადასხვა ზომის SMD კომპონენტების შედუღებისთვის. დანამატი შეიძლება გამოყენებულ იქნას დაბალი სიმძლავრის შედუღების რკინის ნაცვლად, მცირე ნაწილების შედუღება და თხელი გამტარების შედუღება LED ზოლებზე.
LED ზოლების შედუღების ტექნოლოგია დიდად არ განსხვავდება სხვა ნაწილების შედუღებისგან. მაგრამ იმის გამო, რომ დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფის საფუძველი არის თხელი და მოქნილი ლენტი, შედუღების დრო უნდა იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი, რათა თავიდან იქნას აცილებული დაბეჭდილი ტრასების კანი.
ძველ დროში, როდესაც საბჭოთა მანქანას ვატარებდი, გამაგრილებელი რკინის ტექნოლოგია დაეხმარა მანქანის კოროზიის აღმოფხვრას. თუ უბრალოდ გაასუფთავებთ ჟანგით დაფარულ ადგილს და წაისვით საღებავი, მაშინ ცოტა ხნის შემდეგ ჟანგი კვლავ გამოჩნდება. გაწმენდილი ადგილის წვრილი ფენით დაფარვისას ჟანგი აღარასოდეს გაჩნდება.
ასევე მომიწია კოროზიული ხვრელების შედუღება რაფებზე და მანქანის კორპუსის ბორბლების თაღების არეზე გამაგრილებლის საშუალებით. ამისათვის ხვრელის ირგვლივ ზედაპირი უნდა გაიწმინდოს ერთსანტიმეტრიანი ზოლით და შედუღება გამაგრილებელი უთოით. სქელი ქაღალდიდან ამოიღეთ ნიმუში მომავალი პაჩისთვის. შემდეგი, სპილენძის ნიმუშის გამოყენებით 0,2-0,3 მმ სისქით, ამოიღეთ ნაჭერი და დაასხით ის ადგილი, რომელიც შეიწოვება შედუღების რკინით, სქელი ფენით. საჭიროების შემთხვევაში, პატჩს ეძლევა სასურველი ფორმა. თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ დააჭიროთ პატჩს, მოათავსოთ იგი სქელ, მკვრივ რეზინაზე. შეფუთეთ პაჩის გარე მხარის კიდეები არაფრად. რჩება მხოლოდ ტანის ნახვრეტის წასმა და კარგად გაცხელება ნაკერის გასწვრივ 100 ვატიანი შედუღების უნით. ნაყენი, პრაიმერი, საღებავი და კორპუსი ახალივით იქნება და გარემონტებული ადგილი აღარ დაჟანგდება.
LED ზოლის შეერთებისა და დაყენებისას, ბევრ ადამიანს აწუხებს მისი შედუღების საჭიროება.
მაგალითად, ეს შეიძლება შეგვხვდეს მაშინ, როდესაც საჭიროა ფირის შემცირება, მოჭრა, შეტრიალება და შემდეგ დაკავშირება საკონტაქტო ბალიშებთან. ან უბრალოდ დააკავშირეთ იგი სადენებით კვების წყაროსთან ან კონტროლერთან.
ხალხი ფიქრობს, რომ მხოლოდ პროფესიონალ რადიომოყვარულებს და ელექტრონიკის ინჟინრებს შეუძლიათ ამის სწორად გაკეთება. ამიტომ, მათ ურჩევნიათ შეიძინონ რამდენიმე კონექტორი ან დამაკავშირებელი მავთული კავშირისთვის. 
თუმცა, მხოლოდ შედუღებას შეუძლია ჭეშმარიტად მაღალი ხარისხის კავშირი LED ზოლებში.
დამაკავშირებელი კონექტორების ნაკლოვანებები
კონექტორის გამოყენებისას კონტაქტს ფირზე და კონტაქტს კონექტორზე აქვს საკმაოდ მცირე კონტაქტური არე ადგილის დამაგრების შემდეგ. რას ასახავს ეს საბოლოოდ? 
ფართობის შემცირების გამო ხდება გათბობა. პირველ რიგში, ეს გავლენას ახდენს თავად LED-ებზე, რომლებიც მდებარეობს კავშირის წერტილთან ახლოს. ისინი იწყებენ დეგრადაციას და კარგავენ სიკაშკაშეს უფრო სწრაფად, ვიდრე დანარჩენი მათი "ძმები" შუქზე. 
და მეორეც, სპილენძი შედუღებისა და დაკონსერვების გარეშე ჯერ ბნელდება და შემდეგ იჟანგება, რაც მომწვანო საფარს ქმნის. ანუ წარმოიქმნება ოქსიდები, რომლებიც არ ატარებენ ელექტრო დენს. ეს დამახასიათებელია მაღალი დენის მქონე კონცენტრატორების არც თუ ისე მცირე კონტაქტებისთვის. 
თუ თქვენი კონტაქტი გაცხელდება, ჟანგვის პროცესი მოხდება ბევრად უფრო სწრაფად და ინტენსიურად. საბოლოოდ ნორმალური კონტაქტი უბრალოდ ქრება. LED ზოლები იწყებს სპონტანურად მოციმციმეს, გასვლას და ა.შ.
მაშინაც კი, თუ თქვენ უზრუნველყოფთ საკმარის კონტაქტურ ზონას, მაგრამ არ დაიცავთ კონტაქტებს არაფრით, ჟანგვის პროცესები მაინც მოხდება ადრე თუ გვიან. 
ამიტომ, შედუღება არის ყველაზე საიმედო და გამძლე გზა LED ზოლების დასაკავშირებლად და დასაკავშირებლად. 
იარაღები და მასალები შედუღებისთვის
ეს პროცესი სულაც არ არის რთული, საკმარისია გქონდეთ საჭირო მასალები და დაიცვან რამდენიმე ძირითადი წესი.
აქ არის ყველაფერი, რაც დაგჭირდებათ:
მოკლედ, მთელი პროცესი ასე უნდა გამოიყურებოდეს:
1 მოამზადეთ შედუღების უთოახლა კი ეს ყველაფერი უფრო დეტალურად და გარკვეული ნიუანსებით.
მავთულის შედუღება ფირზე
ასე რომ, თქვენ გაქვთ ლენტი და მასზე საკონტაქტო წერტილები, სადაც უნდა შეაერთოთ მავთულები. 
უპირველეს ყოვლისა, იპოვეთ მარკირება, რომელი კონტაქტია "დადებითი" და რომელი "უარყოფითი".
RGB ვარიანტებზე იქნება ერთი საერთო პლუსი (+12V) და სამი მინუსი (R-G-B). ეს მნიშვნელოვანია მომავალში პოლარობის შესანარჩუნებლად და ბლოკიდან ენერგიის მიწოდებისთვის. 
ამოიღეთ მავთულის ბოლოები იზოლაციისგან. მიზანშეწონილია აიღოთ მრავალფერადი ბირთვები, რათა მომავალში არ იყოს დაბნეული პოლარობაში. 
გააცხელეთ გამაგრილებელი უთო, შეეხეთ შედუღებას და ჩაუშვით ბირთვი როზში. 
რის შემდეგაც ბირთვის ამოღებისას დაუყოვნებლივ მიიტანეთ მასზე შედუღების რკინის წვერი თუნუქით.
დაკონსერვების პროცესი ავტომატურად უნდა მოხდეს. გააკეთეთ პროცედურა რამდენჯერმე, რათა მთლიანად დაიფაროს სპილენძის ბირთვი ყველა მხრიდან. 
ახლა თქვენ უნდა დაამაგროთ საკონტაქტო წერტილები LED ზოლზე. ეს საუკეთესოდ კეთდება ნაკადის გამოყენებით.
სანამ ამას გააკეთებთ, არ დაგავიწყდეთ საფუძვლიანად გაწმინდოთ შედუღების რკინის წვერი. 
დაასველეთ როზინი და გაასუფთავეთ ზედმეტი. ეს შეიძლება გაკეთდეს სპეციალური ღრუბლით, უბრალო დანით, თუ ნახშირბადის საბადოები მთლიანად არის ჩაძირული, ან გამოიყენოთ ლითონის ღრუბელი.
მთავარი ის არის, რომ თავიდან აიცილოთ ნებისმიერი უცხო ელემენტი საკონტაქტო ბალიშზე.
შემდეგი, აიღეთ ძალიან მცირე ნაკადი კბილის წვერზე და წაისვით LED ზოლზე. 
შემდეგ შეახეთ შემადუღებელს გახურებული გამაგრილებელი და მისი წვერი 1-2 წამის განმავლობაში დაიტანეთ ფირზე შედუღების წერტილებზე. 
მნიშვნელოვანია, რომ soldering რკინის არის დაბალი სიმძლავრის, გათბობის ტემპერატურა არაუმეტეს 250 გრადუსი.
რა მოხდება, თუ არ გაქვთ რეგულატორი? როგორ განვსაზღვროთ გათბობის ტემპერატურა?
LED ზოლზე წვერის გამოყენების მაქსიმალური დასაშვები დრო არ არის 5 წამზე მეტი. ფლუქსის გამოყენებისას ეს ხდება ბევრად უფრო სწრაფად, 1-2 წამში.
შედეგად, თქვენ უნდა დაასრულოთ ორი თუნუქის ტუბერკულოზი, რომლებშიც შემდეგ მოგიწევთ დამაკავშირებელი მავთულის "დახრჩობა". 
სანამ უშუალოდ შეადუღებთ მავთულს, სცადეთ მათი ბოლოები.
ისინი უნდა მოიხსნას ზუსტად შედუღების ადგილების სიგრძეზე. როგორც წესი, ეს არ არის 2 მმ-ზე მეტი.
თუ შიშველი ბოლოები საკმარისად გრძელია, მაშინ მოხრილის დროს ისინი ადვილად აკლდებიან ერთმანეთს. ამიტომ, ყოველთვის იკბინეთ ზედმეტი, წვერი რაც შეიძლება მოკლედ დატოვეთ. 
ამ წვერით შეეხეთ ტუბერკულოზის წვერს LED ზოლის შეხებაზე და ზემოდან წაუსვით შედუღების უთო 1 წამის განმავლობაში. თუნუქი დნება და მავთული იძირება, თითქოს მასში იხრჩობა. იგივე გააკეთე მეორე მავთულით. 
შედეგად, თქვენ უნდა დაასრულოთ საკმაოდ დიდი საკონტაქტო არეალი. მაგრამ რაც მთავარია, ეს ადგილი ყველა მხრიდან დაფარულია თუნუქის „ბალიშით“, რომელიც საიმედოდ იცავს კონტაქტებს დაჟანგვისგან.
კიდევ უფრო დიდი სიმტკიცისთვის, შედუღების ადგილი შეიძლება შეივსოს ცხელი წებოთი და ზემოდან თბოშეკუმშვა. მაშინ მავთულები არ იშლება მუდმივი მოხრის შემთხვევაშიც კი. 
შედუღება სილიკონის დაფარული ლენტი
თუ LED ზოლები მთლიანად დაფარულია სილიკონით, არაფერია რთული მის შედუღებაშიც.
უბრალოდ, ფრთხილად გაასუფთავეთ სილიკონი შედუღების წერტილებიდან სასარგებლო დანით და მიჰყევით ზემოთ აღწერილი მთელ პროცედურას. 
სილიკონი აქ ასრულებს LED- ების დამატებითი იზოლაციის როლს გარე პირობებისგან. 
თუ თქვენ გაქვთ ლენტი IP68 დაცვით, მაშინ შედუღების რკინასთან ყველა სამუშაოს შემდეგ, თქვენ მოგიწევთ მავთულხლართებით დამაგრება.
ამისათვის თქვენ უნდა შეეცადოთ დააბრუნოთ LED ზოლები დამცავ გარსში და შეავსოთ ამ ადგილის მთელი სივრცე სილიკონით. 
შევსების სიღრმე არის მინიმუმ 10 მმ. შემდეგ დააინსტალირეთ დანამატი, ასევე წინასწარ შეზეთილი შიგნით სილიკონით. მავთულები გადის დანამატის ხვრელებს. 
გადახურვის კავშირი მავთულის გარეშე
ორი გადახურული ზოლის დასამაგრებლად, მისი ერთი ბოლო ორივე მხრიდან უნდა იყოს დაკონსერვებული. ამისათვის ფრთხილად ამოიღეთ ორმხრივი ლენტი უკანა მხრიდან და დანით გაასუფთავეთ წებოს ფენა. 
ამის შემდეგ ერთ ნაჭერს (ორივე მხრიდან დამუშავებულს) დებთ მეორეზე (მხოლოდ ზემოდან დაკონსერვებულს). 
გაასწორეთ კონტაქტები ერთმანეთთან და გაათბეთ ზედა ზოლი გამაგრილებლის საშუალებით ისე, რომ შედუღება ძირშიც დნება. 
მართალია, ასეთი კავშირი არ ითვლება განსაკუთრებით საიმედოდ, ამიტომ უმჯობესია გამოიყენოთ ტრადიციული მავთულები ამ მიზნით.
თუ თქვენ გაქვთ გრძელი LED ზოლები (5 მეტრამდე), მაშინ მიზანშეწონილია მასზე დენის მავთულის შედუღება ორივე მხრიდან. ეს უზრუნველყოფს, რომ ყველა LED-ები თანაბრად ანათებენ.
მავთულის შედუღება კუთხით
რა არის საუკეთესო გზა მავთულის გასამაგრებლად გაფართოებულ LED განათებაზე, რომელიც შედგება რამდენიმე პარალელური განყოფილებისგან?
როგორც წესი, ასეთი კავშირისთვის არის საერთო დენის ავტობუსი (მავთულები 1,5 მმ2 განივი კვეთით) და ცალკეული ფირის ნაწილები, რომლებიც უნდა იყოს შედუღებული და დაკავშირებული ამ ავტობუსთან. 
ამ შემთხვევაში, უმჯობესია მავთულის შედუღება ცალკეულ ნაჭრებად 90 გრადუსიანი კუთხით. 
უფრო მეტიც, ისე, რომ არ გადაფაროს ერთი მავთული მეორეზე 
"პლუს" კავშირი შეიძლება განხორციელდეს არა იმავე საკონტაქტო ადგილას, როგორც "მინუს", არამედ მოდულის შემდეგ განყოფილებაში. 
ეს არანაირად არ იმოქმედებს LED-ების სიკაშკაშეზე.
LED RGB ზოლები
თუ თქვენ გაქვთ RGB LED ზოლები, მაშინ ალბათ შენიშნეთ, რომ მისი შედუღების კონტაქტები საკმაოდ ახლოს არის ერთმანეთთან. 
ამიტომ, ასეთი უკანა განათების შედუღებისას, დარწმუნდით, რომ შეამოწმეთ, რომ ბალიშები არ არის მოკლე თუნუქის ტრასით. 
თუ ეს მოხდა და თქვენ ვერ შეამჩნიეთ, მაშინ მინიმუმი, რაც მოხდება, არის ის, რომ ფერები აირია, ან ზოგიერთი მათგანი გაქრება.
მაგრამ თუ დადებითი კონტაქტი და რომელიმე უარყოფითი კონტაქტი დაიხურება, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრომომარაგების ან თავად ფირის გაუმართაობა. 
რა უნდა გააკეთოს, თუ ბალიშები კვლავ დაფარულია შედუღებით? ამის გამოსასწორებლად, შედუღების რკინის წვერი კვლავ მიიტანეთ ბალიშებთან, გააცხელეთ თუნუქის და კონტაქტებს შორის გაატარეთ ჩვეულებრივი კბილის ღვეზელი.
RGB-სთვის შედუღების პროცესი იგივეა, რაც მარტივი ერთი ფერის LED ზოლისთვის. წაისვით ფლუქსი (4 წვეთი). 
შექმენით თუნუქის "ბალიშები". 
ამის შემდეგ სათითაოდ აჭრით სადენებს შიგნით. 
იმისათვის, რომ განშტოდეს 4 ან თუნდაც 5 (RGBW) კონტაქტიდან გვერდზე და ამავდროულად არ შეუშალოთ ხელი ფირის მეორე ნაწილის შეერთებას, შეადუღეთ მხოლოდ ერთი კონტაქტი თითოეულ მოდულზე.
ან გაამაგრეთ ოთხივე მავთული არა ბოლოს, არამედ ბოლო მოდულზე. 
ლენტი მაინც გაბრწყინდება სწორად, არ აქვს მნიშვნელობა სად არის შედუღება.
ამგვარად, ნორმალური შედუღების რკინით, შედუღებით და კარგი ნაკადით, ნებისმიერ დამწყებს შეუძლია ისწავლოს LED ზოლის შედუღება. 
როდის არის საჭირო კონექტორები?
რა თქმა უნდა, კონექტორებით ინსტალაცია ბევრად უფრო სწრაფია და არ საჭიროებს სპეციალურ ინსტრუმენტებს. 
მაგრამ თუ თქვენ ამზადებთ LED ჭერის განათებას თქვენთვის და მრავალი წლის განმავლობაში, მაშინ ინსტალაციის დროს დამატებითი 10-15 წუთის დაკარგვა მომავალში ანაზღაურდება რამდენიმე დამატებითი წლის საიმედო ფუნქციონირებით.
თუმცა, ჯერ კიდევ არ ღირს დამაკავშირებელი კონექტორების მთლიანად გაუქმება. თუ თქვენ აწყობთ რთული დიზაინის რაიმე სახის განათებას, განსაკუთრებით ჭერის ქვეშ, მაშინ მათ გარეშე არ შეგიძლიათ. 
ასეთ ადგილებში შედუღება არა მხოლოდ მოუხერხებელია, არამედ შეიძლება გამოიწვიოს ჭერის საფარის შემთხვევითი დაზიანება. დიახ, და წონის მიხედვით შედუღება მაინც სიამოვნებაა.
შედუღების რკინას ქვემოდან ზევით გადაადგილებისას, წვეთი შედუღება ყოველთვის არ იკვრება. ამ ტიპის სამუშაოს შესრულებისას აუცილებელია უსაფრთხოების სათვალეების ტარება.
ამიტომ, რთული დიზაინით, რა თქმა უნდა, უმჯობესია აირჩიოთ კონექტორები.
უფრო ადვილი იქნება განათების სეგმენტების გადაკეთება და კონფიგურაციის შეცვლა.
LED ზოლის დამონტაჟებისას, ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც უნდა გადაწყდეს, არის ის, თუ როგორ უნდა დააკავშიროთ მას სადენები. ერთი მეთოდი არის შედუღება. ამ მეთოდის სირთულის მიუხედავად კონექტორებთან დაკავშირებასთან შედარებით, იგი ხასიათდება გაზრდილი საიმედოობით და არის ყველაზე გავრცელებული კავშირის მეთოდი.
LED ზოლები არის დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფა მოქნილი ზოლის სახით. მას აქვს ორი (RGB ფერის ლენტით არის ოთხი) გამტარი ზოლები, რომელთა შორის არის LED-ები და შეიძლება დალუქული (დაფარული სილიკონის ფენით ტენიანობისგან დასაცავად).
ზოლები შეიძლება დაიჭრას სამი LED-ის ნაწილად. ჭრილობის ადგილები მითითებულია წერტილოვანი ხაზით ან მაკრატლის ნიმუშით. ამ ადგილებში გამტარ ზოლებზე არის საკონტაქტო ბალიშები შედუღებისთვის.
ეს ზოლები იყენებს 12 ვოლტ სიმძლავრეს და გამოიყენება ინსტრუმენტების პანელების უკანა განათებისთვის, სისტემის ერთეულების შესაცვლელად, LCD ეკრანების შესაკეთებლად და სხვა მიზნებისთვის.
კონვერტორის გამოყენებით, რომელიც ზრდის ძაბვას, ისინი შეიძლება დაუკავშირდეს ბატარეას ან კომპიუტერის USB გამომავალს.
დირიჟორების LED ზოლზე დასამაგრებლად საჭიროა:
მავთულები უნდა იყოს რბილი. ხისტი დაჭიმული მავთულები შეიძლება გაწყდეს შედუღების სახსარს და დააზიანოს საფენი. ეს გამოიწვევს იმ ფაქტს, რომ მოგიწევთ დაზიანებული ადგილის გაჭრა და ყველაფრის ხელახლა შედუღება. აქედან გამომდინარე, განივი უნდა იყოს არაუმეტეს 0,35 - 0,5 მმ2. თუ საჭიროა სქელი გამტარი, მაშინ იგი უერთდება თხელს, 10–15 სმ სიგრძის, გადახვევით ან შედუღებით.
საჭიროა შედუღების უთო, რომლის სიმძლავრეა 15 - 25 ვტ. მძლავრი გამაგრილებელმა შეიძლება გადაახუროს შედუღების ადგილი და საკონტაქტო ბალიში ჩამოიშორება ძირიდან.
გამტარების დასამაგრებლად საჭიროა თბოშემცირების მილები. გაგრილების შემდეგ მავთულები ძირს აჭერს, ხდება ხისტი და ამაგრებს შეერთების წერტილს.
როზინი შეიძლება იყოს ნაჭრის ან ალკოჰოლური ხსნარის სახით. როზინის ხსნარი გამოიყენება ფუნჯით.
Ექსპერტის მოსაზრება
ალექსეი ბარტოში
დაუსვით შეკითხვა ექსპერტსყურადღება! არ გამოიყენოთ მჟავა! ამან შეიძლება გამოიწვიოს კოროზია და დააზიანოს სადენები, გამტარი ზოლები ან მოკლე ჩართვა.
LED ზოლზე მავთულის შედუღებამდე საჭიროა:
LED-ებით ზოლზე მავთულის შედუღება ხორციელდება რამდენიმე ეტაპად:
LED ზოლები დაფარულია სილიკონით თუ LED ზოლი დაფარულია სილიკონის ფენით, ის უნდა მოიხსნას ბასრი დანით.
ამ შემთხვევაში სიფრთხილეა საჭირო, რომ არ დაზიანდეს დენის გამტარი ზოლები.
თუ საჭიროა დირიჟორების მიერთება LED ზოლთან გვერდიდან, სწორი კუთხით, მაშინ დაკონსერვებული ბოლოები უნდა იყოს მოხრილი. ერთ-ერთ მავთულს არ სჭირდება მოხრილი, არამედ გვერდით შედუღება.
ყურადღება! შედუღებული მავთულის მოხრა არ შეიძლება - ისინი შეიძლება უფრო ხისტი გახდეს როზინითა და შედუღებით გაჟღენთილი გამო და დაზიანდეს ლენტი მოხრისას.
ორი ზოლის მონაკვეთის ერთმანეთთან დაკავშირება კუთხით ხდება იმავე გზით, მხოლოდ დირიჟორები უნდა აიღოთ სხვადასხვა სიგრძით - 1 და 3 სმ.
LED ზოლის ორი ნაწილის ერთმანეთთან დასაკავშირებლად სამი გზა არსებობს.
ამ შემთხვევაში აუცილებელია:
ორი სეგმენტის შეერთება ხორციელდება ისევე, როგორც ფირზე შეერთება, მხოლოდ მავთულები იჭრება 2 - 3 სმ სიგრძით.
თუ ზოლი არასწორად არის მოჭრილი, შესაძლებელია მისი ხელახლა შედუღება. ეს კეთდება ისევე, როგორც ორი ცალკეული ლენტის შედუღებისას.
ზოლში LED-ები გროვდება სამ ჯგუფად. თუ ერთ-ერთი LED მარცხია, მაშინ ეს განყოფილება ასევე უნდა შეიცვალოს. ამისთვის დაზიანებულ ნაჭერს ჭრიან და მის ადგილას იმავე ზოლიდან მეორეს ათავსებენ.
თუ ძნელია ამ ადგილების შედუღება, მაშინ გამოიყენება დამაკავშირებელი კონექტორები.
არსებობს ორი ტიპი ერთმანეთთან და კაბელით:
მავთულის შედუღებით შეერთებისას მათ ადუღებენ თუნუქის ტყვიით. გამოიყენება დირიჟორები 0,5 მმ2-მდე ჯვრის მონაკვეთით.
შედუღების გარდა, კავშირები ხდება კონექტორების გამოყენებით. ეს არის დაკავშირების თანამედროვე გზა.
კონექტორები ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ტიპის, ინსტალაციის ყველა შემთხვევისთვის:
ყველა ტიპის კონექტორები ხელმისაწვდომია როგორც მონოქრომული ფირებისთვის, ორი კონტაქტით, ასევე RGB ფირებისთვის, ოთხი.
თითოეულ მეთოდს აქვს დადებითი და უარყოფითი მხარეები.
უზრუნველყოფს საიმედო კონტაქტს, რომელიც არ იჟანგება და არ ცხელდება.
თუმცა, შედუღების სახსარს აქვს დაბალი მექანიკური ძალა. ეს პრობლემა ნაწილობრივ მოგვარებულია სითბოს შეკუმშვის მილების გამოყენებით.
შედუღება უფრო გრძელი პროცესია, ვიდრე კონექტორების გამოყენებით დაკავშირება და დიდი რაოდენობით ოპერაციების შესრულებისას, ამას დიდი დრო დასჭირდება.
გარდა ამისა, მოსახერხებელია მაგიდაზე შედუღება, მაგრამ თუ საჭიროა ფირის შეერთება ან შეკეთება კაბინეტის ქვეშ ან ჭერის საყრდენში, ეს შეიძლება შეუძლებელი იყოს.
კონექტორების გამოყენებით დაკავშირებას აქვს უპირატესობები - ეს არის სწრაფი, მოსახერხებელი და ასეთ კავშირებს აქვს მექანიკური ძალა.
არსებობს მხოლოდ ერთი ნაკლი - კავშირის წერტილი შეიძლება დაჟანგდეს, განსაკუთრებით ნესტიან ოთახებში, ან გადახურდეს. ამ შემთხვევაში კონტაქტი გაქრება და LED-ები გაქრება. ამიტომ, შედუღებული კონტაქტი უფრო საიმედოა, ვიდრე კონექტორის კონტაქტი.
შეცდომები LED ზოლების შედუღებისას შედუღების პროცესის დროს შესაძლებელია შეცდომები, რომლებიც გავლენას ახდენენ შედეგზე:
ინტერნეტში ბევრი ვიდეოა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოაწყოთ LED ზოლები საკუთარი ხელით.
Ექსპერტის მოსაზრება
ალექსეი ბარტოში
ელექტროტექნიკის და სამრეწველო ელექტრონიკის შეკეთების და ტექნიკური სპეციალისტი.
დაუსვით შეკითხვა ექსპერტსთუ ყველა ოპერაცია შესრულებულია სწორად, მავთულის შედუღება უზრუნველყოფს LED ზოლის საიმედო კონტაქტს და მუშაობას.
